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文章 122
西班牙盔甲兵服
节俭是被称为“智者”的阿方索十世统治时期的主旋律。他的法令甚至禁止贴身穿着内衣。 他的继任者阿方索十一世继续推行服饰改革，颁布法令禁止用珍珠或银饰装饰服装，并取缔了当时在马匹装饰中仍然盛行的东方风格奢华服饰，例如华丽的马鞍和铃铛。他的改革成果可见于图2.1。
一文读懂金代服饰
1129年“金元帅府禁民汉服，又下令髡发，不如式者杀之。”李邈因反对髡发令而被杀；刘陶见军人顶发稍长、不合“式样”，当即斩首；韩常、耿守忠等，对穿汉服“犊鼻”（围裙）者亦处死。这一轮髡发、禁汉服再次加严，许多汉人因发式和衣着“不如式”遭到杀害，“莫可胜纪”。虽然命令严酷，但在更大范围内依旧难以彻底执行。
丝绸之路上的粟特织锦 林梅村 (北京大学考古文博学院教授)
…土无人信仰火祆教。这些汉族打扮的人绝非来自中原地区，而可能是“俗事天神，兼信佛法”的高昌王国派来的使团[11]。高昌王国的统治者麹氏家族是汉族人，所以前往撒马儿干火祆教神庙朝圣的高昌人穿汉服。唐贞观十四年（640），唐太宗命侯君集平高昌，那么撒马儿干粟特壁画的年代不晚于公元640年。
宋代仕女服装审美观浅析
…雅飘逸。故宋代审美虽然崇尚飘逸风流，但衣服上表现方式和唐代有别，只因当时的天气较唐代寒冷，薄纱大袍已不能保暖，宋代仕女的衣服便开始加厚。不少学者如黄能福、陈娟娟和黄钢所编的《服饰中华︰中华服饰七千年》直言：“……到宋代进一步压迫妇女的缠足陋习在汉族统治地区普遍推广，使中国的封建服饰文化更加趋向守旧和封闭。”63因此认为宋代仕女的服饰保守，其实此说并不完全正确。固然宋代的社会风气因为文人众多，对女性的钳制和压抑亦多。宋代重视女子的操行，官宦之家的女子自小便被要求读《女诫》、《烈女传》等书籍，要求她们修身养性，有极好的妇德教育。 64当时女性自小接受这种道德…
15世纪上半叶绿色丝绸长袍中亚
我们对十五世纪伊朗和中亚服饰的了解，大多源于描绘服饰的绘画，而现存的纺织品，即便是残片，也寥寥无几。因此，这些珍贵的存世文物，让我们得以一窥帖木儿王朝的奢华服饰。
一文读懂辽代服饰
唐朝灭亡后，东部鲜卑部落的一个分支契丹人在中国北方建立了辽朝（公元 916-1125 年）。 辽朝由两部分组成：北疆和南疆。辽朝北部主要由部落契丹人组成，而南部地区则由汉族和其他定居民族组成。辽朝统治者采用了汉服和契丹服饰并存的服饰制度。
全球影响力-蒙古人与拉丁西方
…画似乎涵盖了当时意大利富裕城市居民对蒙古人的多方面看法——他们认为蒙古人因其野蛮（这里体现为无法控制食欲）而在某种程度上不被信任，甚至令人恐惧，96 而这种野蛮在马可·波罗所描述的东方奢华服饰中有所体现，并在当时进口到欧洲的金丝织品中有所体现。换句话说，蒙古人很难算得上是良好行为的典范，而很容易成为幻想的对象。
蒙古时期西亚的服饰
虽然手抄本、金属制品和陶瓷插图应谨慎用作伊儿汗国宫廷服饰类型的直接证据，但这些插图与我们所知的元朝蒙古宫廷服饰的相似性是其有利的一点。男性通常被描绘成身穿束腰上衣，搭配裤子和靴子，他们的长袍经常以中央徽章（汉服或“官服”）图案、“云领”（yujian）设计和腋下开口为特色。就纹饰而言，
毛毡、皮革、丝绸和黄金-蒙古宫廷服饰的起源
…们不需要这些更精细的面料。无论元昊是否真的拒绝了汉式丝绸而选择草原游牧民族的羊毛和皮革服装，在他统治时期，西夏帝国确实有人穿着丝绸。 《宋史》记载，元昊统治时期，官服开始规范，并区分了“汉服”和西夏服（《宋史》称之为“番”服）。前者为官员所穿，后者为军人所穿。历代史书对宫廷服饰的分类和描述都遵循着标准的模式。《辽史》提供了一个富有启发性的例子。其中，宫廷服饰分为两大类：“国服”和“汉服”——既呼应了“南北”的行政划分，也规范了契丹和宋朝服饰风格的差异。《辽史》中对契丹服饰的描述难以解读，因为中国宫廷服饰的词汇与契丹国服的词汇存在重叠。此外，虽然汉式服…
元代宫廷女装
唐代服饰的国际化在辽代以不同的形式延续下来。我们从第一章中得知，辽朝政府不像唐朝那样，将不同的服饰传统混杂在一起，而是实行双重服饰制度——Kh唐宋风格的服饰分为“国服”和“汉服”（基本上是唐宋风格的一种变体）。公元983年以后，南北朝廷都穿着唐宋风格的宫廷服饰。25公元1020年，宋朝使者宋綬报告说，皇帝及其汉朝官员穿着宋式服饰，而皇后和契丹官员则穿着契丹风格的服饰。26墓葬壁画中保存的图画记录，为了解这两种风格之间的差异提供了一些见解。唐宋式女装，其形式为辽代北宋服饰，在墓葬中随处可见，通常为侍女或乐师所穿。27 河北宣化墓葬中出土的大量壁画，为契丹统…
冠服
…圭〈信音申〉伯执躬圭子执谷璧男执蒲执壁此诸侯朝于天子执以合瑞者也曰史进象笏书思对命此臣朝于君必执笏以记忽忘也〈其制诸侯以象大夫以鱼须文竹士以竹本而象饰〉秦灭礼学制不闻其郊祀君臣皆服袀𤣥西汉服章之制杂考见至明帝时始制衮冕公卿列侯朝觐皆𤣥冠绛衣其助祭则三公诸侯用山龙九章九卿以下用华虫七章皆备五采大佩赤舄絇履𤣥衣纁裳冕皆广七寸长一尺二寸前圆矩形朱绿里𤣥上前垂四寸后垂三寸系白玉珠为九旒助绶采色为组缨三公诸侯青玉为珠卿大夫五旒黒玉为珠皆有前无后各健全绶采为组缨旁垂黈纩郊天地祀明堂则冠之衣裳玉佩备章采其大佩则冲牙双瑀璜皆以白玉公卿诸侯以采丝百官执事者冠长冠皆祗服五岳…
一文读懂中国各个朝代传统女性婚服
清朝统治时期，满族旗人服饰对传统汉服产生了颠覆性影响。清顺治九年，《服色肩舆条例》颁布，浓厚汉民族色彩的衣服被禁，具有满族旗人特征的袍服、马褂、坎肩等服饰逐渐取代传统汉服，传统服制大多被废除，凤冠成为少数得以保留的传统元素。
一文读懂元朝服饰
元朝宫廷服饰也允许蒙古和汉式混合。第一个穿汉服的蒙古可汗是蒙哥（公元 1251-1259 年），他穿的是天子袍，这是中国皇帝祭天时穿的礼服。据《元史》记载，蒙哥于 1252 年穿的是衮冕。
程子冠
程子冠，原称方山巾，又称程子巾，是汉服、朝鲜民族传统男装帽。方山巾最迟见于五代，至宋代时相传理学家程颐、程颢常戴这种巾，故又称程子巾、程子冠。程子巾其制系沿袭宋代之桶形的东坡巾而略加改易。主要用马尾毛编织，在朝鲜王朝是两班燕居时戴的帽。
圆领袍、圆领衫
圆领袍和圆领衫都是胡人的常见服饰。东汉时期，部分汉服开始受到胡服的影响，出现了圆领服装，即圆领。这一时期，圆领袍主要用作内衣。汉代圆领袍的领子不翻边，边缘与隋唐时期的样式相似。也是在汉朝初期，明代等后朝时期所穿的圆领袍的形制开始发展。
大掖衣
孟晖《中原女子服饰史稿》中解说河南白沙宋墓壁画上褙子的阔袖根、窄袖口的袖型表现时，用早期的“大掖衣”一词来形容它。因此在汉服界产生了误解，以为阔袖根、窄袖口的褙子即是“大掖衣”，进而认为安徽南陵铁拐宋墓出土的宋制“飞机袖”衫/袄的名称是“大掖衣”。而事实上大掖衣是汉代以前的服饰，原文已详。
旋裙
宋代流行的一种前后开胯的裙装。特点是前后开胯，以便骑驴。这种旋裙开始流行于京都女妓女，后来又为一般士大夫之家所仿效。有观点认为即是考古报告中的“两片裙”（注意：这里的两片裙不是指俗称“两片式”的双裙头齐胸裙，后者非汉服，详见“双裙头”）。
袄裙
早期的袄裙上袄是用腰带固定，至宋元时在腋下系带，下摆在下裳外。明制和朝鲜王朝制的交领袄裙通常有白色或素色的护领，可以拆下清洗，又分短袄和长袄，长袄又称大袄，长至小腿。除了交领外，汉服和琉装也有立领式的上袄，其中立领对襟的上袄的袄裙又称褂裙。明朝和当代汉服袄裙的下裙常用马面裙，韩服的则多用一片式软褶裙，琉装的多用百褶裙。明制和朝鲜制袄裙有些上有精美的刺绣、织金或描金，特别是裙襕，称为襕裙。琉装则多用白裙。
笼巾/乌纱高屋帽
乌纱高屋帽，又称笼巾，高屋乌纱帽、黑纱高屋帽、高顶乌纱帽等，是汉服首服中高屋帽和乌帽的一类，因以黑纱制成而得名。最早出现于东晋，流行于南朝至宋代，有白、乌两种[1]。乌帽为官员和士庶通用，又称乌纱帽，但与后世别称为“乌纱帽”的官帽非同一种帽子。[2]相反白色的白纱帽则为皇室专用。
记录两款中国马面裙
为了将男性纳入满族统治，避免被汉族统治，所有民族的男性都必须穿着传统的满族服装。然而，这些规则并不适用于女性，她们被排除在宫廷之外，许多人继续穿着自己风格的汉服。清朝初期，满族服饰和汉族服饰之间的差异更容易辨别。但到了 18 世纪末，这些差异变得模糊，到了 20 世纪初，这些差异变得难以区分（Major and Steele，1999 年；吴，2010 年）。汉族和满族女性的风格相互借鉴，这使得很难确定这件特定的服装是满族女性穿的还是汉族女性穿的。
服饰易志-虫哥
西方服饰的变革同时也影响了东方。随着全球交流的加深，中国传统服饰也逐渐融入了一些西方元素。比如，20世纪初，中国的旗袍在保持传统样式的基础上也吸收了西方立体裁剪的方法，变得更加修身和便于活动，这体现了工业革命后，中西方文化在服饰方面的交流与融合。
百科 21
直裾
直裾，即襜褕，汉服的一种款式。语出《说文解字》， [1] 是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕， [2] 衣襟裾为方直，区别于曲裾。（有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。）裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展以后
圆领袍 （中国传统服装）
圆领的方便、舒适不言而喻，于今也一样流行。圆领袍衫也称“袍衫”、“上领袍”，袍为夹衣，衫则为单衣，后来被统称为袍。这种袍服的左右襟在胸前交叠掩合后，以衣带或纽扣将衣襟上提至颈部，固定在颈一侧，配合适当的裁剪形成一个圆形领口，这种闭合方式与前代汉服的“交领右衽”迥异，将人体遮挡的更为严密，增强了对风沙的抵御作用。圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。到了宋明，则发展成为了礼服，官员也穿着较多。形制也发展成了大袖，并有朴子或者各种莽、麒麟等纹样。
氅衣
氅衣作为中国传统服饰中的一个品类，从东晋时期有文字记录起，以极高的频率出现在中国传统文学作品当中。不同时期的氅衣的实际形态有着极大的差异，总体经历了由短及长、由道及俗、由专称到泛称的发展过程 。
质孙服/曳撒
质孙服原为军服（戎服），便于骑射，后转为元朝内廷大宴时的官服，勋戚大臣、近侍获得赏赐即可穿着，乐工、卫士亦可穿着。天子质孙冬服十一等，夏十五等，其他百的质孙服则夏服有十四款定色、冬服分九等定色 [1] 。明朝时期，内臣、外廷都有穿着，并且和原本的汉服特点进行融合，开创其他形式，如：麒麟服、飞鱼服 [2] 。
笼巾/乌纱高屋帽
乌纱高屋帽，又称笼巾，高屋乌纱帽、黑纱高屋帽、高顶乌纱帽等，是汉服首服中高屋帽和乌帽的一类，因以黑纱制成而得名。最早出现于东晋，流行于南朝至宋代，有白、乌两种[1]。乌帽为官员和士庶通用，又称乌纱帽，但与后世别称为“乌纱帽”的官帽非同一种帽子。[2]相反白色的白纱帽则为皇室专用。
袄裙
早期的袄裙上袄是用腰带固定，至宋元时在腋下系带，下摆在下裳外。明制和朝鲜王朝制的交领袄裙通常有白色或素色的护领，可以拆下清洗，又分短袄和长袄，长袄又称大袄，长至小腿。除了交领外，汉服和琉装也有立领式的上袄，其中立领对襟的上袄的袄裙又称褂裙。明朝和当代汉服袄裙的下裙常用马面裙，韩服的则多用一片式软褶裙，琉装的多用百褶裙。明制和朝鲜制袄裙有些上有精美的刺绣、织金或描金，特别是裙襕，称为襕裙。琉装则多用白裙。
旋裙
宋代流行的一种前后开胯的裙装。特点是前后开胯，以便骑驴。这种旋裙开始流行于京都女妓女，后来又为一般士大夫之家所仿效。有观点认为即是考古报告中的“两片裙”（注意：这里的两片裙不是指俗称“两片式”的双裙头齐胸裙，后者非汉服，详见“双裙头”）。
大掖衣
孟晖《中原女子服饰史稿》中解说河南白沙宋墓壁画上褙子的阔袖根、窄袖口的袖型表现时，用早期的“大掖衣”一词来形容它。因此在汉服界产生了误解，以为阔袖根、窄袖口的褙子即是“大掖衣”，进而认为安徽南陵铁拐宋墓出土的宋制“飞机袖”衫/袄的名称是“大掖衣”。而事实上大掖衣是汉代以前的服饰，原文已详。
圆领袍、圆领衫
圆领袍和圆领衫都是胡人的常见服饰。东汉时期，部分汉服开始受到胡服的影响，出现了圆领服装，即圆领。这一时期，圆领袍主要用作内衣。汉代圆领袍的领子不翻边，边缘与隋唐时期的样式相似。也是在汉朝初期，明代等后朝时期所穿的圆领袍的形制开始发展。
褒衣
…文吏儒生，后逐渐流传，成为体现儒雅风度或礼仪规格的服饰，与魏晋名士 “越名教而任自然” 的放达之风相契合。rn 搭配方式：常与 “博带”（宽大的衣带）搭配，合称 “褒衣博带”，是古代中华服饰中体现雍容、庄重或洒脱气质的典型组合，既符合礼仪制度对服饰的规范，也展现了古人对宽松舒适穿着体验的追求。rn 形制影响：其宽大的设计思路影响了后世诸多服饰，如汉代的袍服、魏晋的大袖衫等，均继承了褒衣 “宽衣博带” 的审美特质。rnrn
