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…行事服裘，义归通允。至于季夏迎气，龙见而雩，炎炽方盛，如何可服？谨寻历代，唯服衮章，与郊特牲义旨相协。周迁舆服志云：‘汉明帝永平二年，诏采周官、礼记，始制祀天地服，唯天子备十二章。’沈约宋书志云：‘魏晋郊天，亦皆服衮。’宋、魏、周、齐、隋礼令，祭服悉同。斯则百王通典，炎凉无妨，复与礼经，事无乖舛。今请宪章故实，郊祭天地，皆服衮冕，其大裘请停，仍改礼令。又检新礼，皇帝祭社稷绣冕，四旒，衣三章。祭日月服玄冕，三旒，衣无章。谨按令文，是四品五品之服，此三公亚献，皆服衮衣，孤卿助祭，服毳及鷩，斯乃乘舆章数，同于大夫，君少臣多，殊为不可。据周礼云：‘祀昊天上帝则服…
明初，朱元璋在结束元朝统治，恢复汉族传统文化的时候，对汉族服饰做出更严格的规定，细致、明确。先是禁胡服、语言、姓氏，服饰制度“上承周制，下仿唐宋”。“贵贱之分，以衣识人”在明代是非常明显的。明代服饰制度森严，违反者严惩不贷，尤其是在明朝初期，但是到了明朝后期服饰更加多元化，僭越的案例也是很多的。
到了宋朝和明朝时期，凤冠的使用更加普遍，尤其在明朝，对于命妇（官员的妻子）所戴的凤冠有了详细的规定。这些规定不仅涉及到凤冠的尺寸、材料，还包括了佩戴的场合和礼仪，体现了严格的等级制度和礼仪规范。在婚礼中，凤冠不仅是新娘的首饰，更是婚礼仪式中的一个重要组成部分。汉族新娘在婚礼当天佩戴凤冠，象征着婚姻的尊贵和美满。凤冠霞帔，即新娘的凤冠和配套的霞帔（一种披在肩上的服饰），成为了新娘礼服的代名词，代表了新娘的美丽和婚礼的喜庆。
程子冠，原称方山巾，又称程子巾，是汉服、朝鲜民族传统男装帽。方山巾最迟见于五代，至宋代时相传理学家程颐、程颢常戴这种巾，故又称程子巾、程子冠。程子巾其制系沿袭宋代之桶形的东坡巾而略加改易。主要用马尾毛编织，在朝鲜王朝是两班燕居时戴的帽。
锦衣卫是明朝的机构，由朱元璋创立，目的是为了巩固皇权。明以前的各个朝代，差不多都设立过类似的机构。比如汉朝有“诏狱”，唐朝有“丽景门”和“不良人”，五代时有“侍卫司狱”,宋朝有“皇城司狱”等等。它们在不同的时期有不同的名称,组织规模也不完全一样,但都是由当时的皇帝直接控制和指挥的。东西厂和锦衣卫性质差不多，是一种集权的机构，对社会造成极大的危害。
圆领袍/圆领衫，圆领衫字面理解是圆领的衬衫，作为长袍理解为圆领袍/盘领袍（我理解的是衫为上衣，多用于内；袍为长款，多为外穿）。圆领衫或圆领袍是中国汉民族传统服饰最常见，最主要的款式之一。据考证可能为胡服演变而来，而又演化为唐宋明的常服，龙袍，蟒服，襕衫等。细节虽有改变，但是其圆领右衽未曾改变。
《宋史》“公服。凡朝服谓之具服，公服从省，今谓之常服。宋因唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。其制，曲领大袖，下施横襕，束以革带，幞头，乌皮靴。自王公至一命之士，通服之。”
宋代流行的一种前后开胯的裙装。特点是前后开胯，以便骑驴。这种旋裙开始流行于京都女妓女，后来又为一般士大夫之家所仿效。有观点认为即是考古报告中的“两片裙”（注意：这里的两片裙不是指俗称“两片式”的双裙头齐胸裙，后者非汉服，详见“双裙头”）。
明朝是一个集大成的时代，明朝服饰上采周汉，下取唐宋的样式，也有一定程度的胡化和演变。比如中国传统的服饰很少有用到扣子来固定服装，但是明朝时期大量的使用扣子，就是受到元朝时期曳撒（或称质孙服）的影响。明初期，受元朝影响非常严重。
在南北朝后期，出现了一种新型的头饰“幞头”。发明幞头的目的，是为了“便武事者也”，用轻质的绢罗将头发束紧，头顶上轻便利落，自然无碍驰射。大致在隋唐之间，为了追求造型的美观，襆头之内被加上硬质衬冠。自唐至宋，巾角也转换成花样翻新的帽翅，同时改用硬挺的漆纱当做面料，最终成[1]。
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙（치마 저고리）样式。袄裙也传播至另一藩属国琉球国，是当地女性的一种服装。
乌纱高屋帽，又称笼巾，高屋乌纱帽、黑纱高屋帽、高顶乌纱帽等，是汉服首服中高屋帽和乌帽的一类，因以黑纱制成而得名。最早出现于东晋，流行于南朝至宋代，有白、乌两种[1]。乌帽为官员和士庶通用，又称乌纱帽，但与后世别称为“乌纱帽”的官帽非同一种帽子。[2]相反白色的白纱帽则为皇室专用。
由于南朝时白纱帽为皇室专用之首服，因此戴上白纱帽意味着登上帝位，犹如后世的黄袍加身，明朝于慎行《榖山笔尘》就记载刘宋废帝刘子业被弑，诸王到秘书省见湘东王刘彧，由于事出突然，刘彧赤脚走到西堂，头戴乌帽。建安王刘休仁就把白纱帽戴在刘彧头上，拥立他为帝。刘后王敬则斩首后，王敬则欲自立为帝，就戴上白纱帽[4]。
宋庾蔚之谓：“马融以童子为未成人，郑玄以为未成人之称，并不明下至几岁。戴德以童子当室，十五至十九。谯周云‘十四已下不堪麻，则不’。记云十五成童舞象耳，岂是经所云童子当室者耶？按礼称童子，参差不一，以事推之，则大小可知矣。愚谓当室与族人为礼，若是八岁以上及礼之人，以其当室，故令与成人同。昔射慈以为未八岁者，服其近属布深衣，或合礼意。”
…”。由于披帛拖曳较长，走起路来，衣带当风，如燕飞舞，故有“华带飞髾”的美妙形容。[5]到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的披帛，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。[6]南朝宋、齐皇后谒庙穿袿襡大衣。《释名·释衣服》载：“妇人上服曰袿襡，其下垂者，上广下狭，如刀圭。东汉的经家郑玄以为上三代的翟衣就是袿衣的一种。[7]
…服装之一,是由1条腰带、2片长方形裙身组成的,每片裙身的左右两侧各有1个裙门(2片裙身共计4个裙门),穿着时2片裙身的裙门在前身和后中部位两两重合,形成里、外裙门相互搭叠的形制。其式样与宋代二片式旋裙类同。明代马面裙裙身中间打活褶,清代马面裙裙身无褶或打1厘米宽的细褶裥,抑或在细褶间绗缝固定,形成鱼鳞状褶裥;明代马面裙裙身有装饰性裙襕,清代马裙门和裙身上刺绣花卉、禽鸟等装饰图案,内裙门则无装饰。其衣身开合方式、裙门叠压、褶裥结构、图案装饰、文化内涵等要素综合形成了马面裙的运动性、遮蔽性、装饰性和礼仪性共存的特色,体现了中国古人独特的制衣智慧与美学特色。通…
该系列的服装很可能是马面裙，英文翻译为“马面百褶裙”。这是汉族女性在汉服中穿着的一种传统裙或裙子。马面裙可以追溯到宋代（960-1279 年），但在明清时期，它们在女性中很受欢迎（Holland，2022 年）。这些裙子的典型结构由两个相同的部分和两个独立的腰带组成。
女子的发髻样式多变，常在发髻上佩戴珠花、步摇、翠翘、冠梳等各种饰物。鬓发两侧饰以博鬓，有时也戴帷帽或盖头。头插梳篦的习俗自汉代就有记载，南朝妇女喜欢在髻上插饰梳栉，唐朝妇女则流行广插钗梳。北宋宫中妇女多在饰冠上安插白角长梳，这种装饰后来传至民间，形成了高髻插梳的习俗。明代女子盛装时，头上常插满钗梳，体现了当时对美的追求和装饰的繁复。
伊阿宋的第一任妻子希普西皮莱 (Hypsipylé)被描绘成头戴绣花头巾帽子，头巾上装饰着小斜线，头发编成辫子垂在背后。她穿着方领喇叭袖连衣裙，法国，1496-1498 年。
清初宫廷画师焦秉贞所绘的《康熙耕织图》，图中农民同样皆露顶椎髻，并且依然穿着明代流行的衣着。晚年归化为苗族的考古学家沉从文指出焦秉贞在制作《康熙耕织图》时，在绘画生产程序方面受南宋楼璹的《耕织图》影响，但是在绘作农民及农家衣着时实多就江浙富庶区田家现实生活取材[55]。
今天聊的是《程棨摹楼璹蚕织图》，传为元人程棨（13世纪中后期）所24幅，描绘了宋代蚕事体系从桑蚕养育到织丝成帛的24个场景（步骤）。原作者为刘松年（约 1150 年 - 1225 年）-南宋时期。