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深衣

晋武帝泰始元年诏：“诸将吏二千石已下遭三年丧者，听归终宁。庶人复除徭役。”二年，帝遵汉魏，改葬除服，按文帝以魏咸熙二年八月辛卯崩，九月癸酉葬。武帝以十二月景寅受魏禅，改元泰始。犹深衣素冠，降席彻膳。太宰司马孚等奏曰：“臣闻礼典，丰杀随时，期于足以兴化而已，故未得皆返上古也陛下俯遵汉魏，素冠深衣，降席彻膳，虽武丁行之于殷代，未足以逾。方今蛮未殄，万机事殷，臣等以为割哀情以康时俗，敕御府太官易服改膳如旧。”诏曰：“每幽冥，不终苴绖，一朝便易此于所天，相从已多。”孚等重奏：“干戈未戢，天下至众。陛下察愚款，以慰皇太后之心。”又诏：“重览奏议，益以悲割。三年之丧…

一文读懂汉服演变史

元修《辽史》中记载，辽朝皇帝服饰及汉式官服为“汉服”，并称之为“晋之制”（晋指沙陀人所建权）[12]。

剃发易服或薙发易服

^ 建州纪程图记校注、汉译《鞑靼漂流记》. 清初史料丛刊第十、十二种. 徐恒晋校注. 辽宁大学历史系. 1979.

一文读懂唐朝历史

唐朝（618年6月18日—690年10月16日、705年3月3日[1]—907年5月12日）是中国历史上的一个重要朝代，国祚289年，历21位皇帝（不包含武则天）。国号唐是晋的古名，泛指今山西省的中心地域。唐朝由唐高祖李渊所建立的汉族为主的多民族统一的强大帝国，与隋朝合称隋唐。唐朝皇室出身关陇集团，其先祖李虎在南北朝的西魏是八柱国之一，封为唐国公[2]:254。隋朝时李渊为晋阳（今山西太原）留守，发后出兵入关中以争夺天下，于618年受隋恭帝杨侑禅位建国唐朝，在唐朝开国战争中赢得胜利，统一天下。唐朝首都是长安（今陕西西安）和洛阳（今河南洛阳），陪都为北都太…

手套的历史

时尚史学家认为，套的真崇拜现中纪晚期，当时它从一件有用的衣服演变为衣服上的一个时尚补充。手套成为权力的象征。主教在受戒时得到它，骑士宣誓效忠并获得晋升，而城镇居民则得到一只手套作为他们特殊特权的象征。

中国国家博物馆图片汇总

三国两晋南北朝

祭祀还是盟誓：北赵和羊舌晋侯墓地祭祀坑性质新论

中国服装史简介

上古时期、商朝、西周、春秋、战国、秦朝、汉朝、魏晋时期、南北朝时期、隋朝、唐朝、五朝和十国时期、宋朝、辽朝、西夏、金朝、元朝、明朝、清朝、民国时期、中华人民共和国时期。

中国服饰史图鉴第一卷

第五章服装配饰魏晋南北朝时期

秦兵马俑研究/秦俑战袍考

通过讨论，战袍的起源和发展，是否可以得出这样的结论：它起源于春秋，行于战国，定于秦时，相沿于汉，东汉以后逐渐走向颓废，到了晋代就彻底被淘汰了，就完全被新的式样所代替了。我们在敦煌二八五窟壁画看到的南北朝时期的西魏圆领衣步卒，已为单衣(不再是絮衣了)，卒挽袖，与秦俑战袍完全不同了。也就是说，此时，战袍作为军服已退出了军事历史舞台。

明朝中后期江南地区女性服饰时尚消费状况

…金瓶梅》第十四回中，潘金莲上穿沉香色潞绸雁衔芦花样对衿袄儿，下着一尺宽海马潮云羊皮金沿边挑线裙子。[2]165 书中多次出现对潞绸的描写，潞绸是明代的皇室贡品，产于今天的西安长治，是支撑晋商发展的主要商品。妆花是明中后期南京的一大特色， 且流行至全国。妆花是织花纹的一种工艺方法，凡是在绫、罗、绸、缎、纱、绢等织物地上采用挖花技术织彩色花纹的皆为妆花织物。妆花织物由于采用妆花技术织纹，纬起花，线灵方便使花不受色彩限制而随心所欲地织各色花纹。并且同一缎上的织物，花纹可以相同，配色却能完全不同，使织物在经纬方向上呈现逐花异色的效果， 但花色艳而不俗，繁而不乱。

越南阮朝国王的肖像和服装：真与假

一组阮朝国王肖像画新晋热门，吸引了不少观众的关注。如果您只是将这些图画当作有趣的彩色照片来欣赏，那也没关系。但这些画作对于越南阮朝时期的皇家服饰没有任何文献或历史价值。衬衫、王冠和外观的所有细节均由艺术家想象。首先，比较原始照片（左）和艺术家改编的肖像（右）。

马面裙

旋裙是宋代女子为方便骑驴而设计的一种功能性的“开胯之裙”。孟晖在《开衩之裙》中道：“此类宋裙乃是由两片面积相等，彼此独立的裙裾合成，做裙时，两扇裙片被部分地叠合在一起，再缝连到裙腰上。一些出土的文物也有马面裙蛛丝马迹，如山西晋祠彩陶中的一尊宋代侍女像上就有马面裙的影子 [1]  。

袄裙

袄裙，是对古代汉族女子上身穿袄，下身穿裙的统称。裙袄着装，从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙，实际是比较错误模糊的定义，因为有明一代，衫子也照样外穿，东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙，而应该以上身穿袄，下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。汉服中的“袄裙”一般指的是明代的上襦和下裙(裙子一般为单层)的服装。

比甲

在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位 [7]  。

氅衣

氅衣作为中国传统服饰中的一个品类，从东晋时期有文字记录起，以极高的频率出现在中国传统文学作品当中。不同时期的氅衣的实际形态有着极大的差异，总体经历了由短及长、由道及俗、由专称到泛称的发展过程  。

半臂

沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短衣,它长及肘,身长及腰。”在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。

帷帽

据说昭君出塞戴帷帽，亦名昭君帽，据记载帷帽为晋代所创，汉代并没有帷帽，宋郭若虚在《图画见闻志》已经指出，但阎立本所创的昭君出塞影响很大，因而历代也错称为昭君帽，一直延续至今。

圆领袍 （中国传统服装）

圆领袍究竟起源于何时，目前还无从考证。根据汉代壁画和人偶中，已经出现有人物外衣里面穿圆领服饰的情形，可见在汉代主要作为内衣穿着，东汉以后，圆领服饰开始逐渐出现得频繁。到魏晋时期，圆领袍逐渐开始被人们作为外衣穿着，这时真正意义的圆领袍才开始出现。 [1]

齐胸襦裙

齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙，齐胸衫裙已有文物出土，新疆阿斯塔纳唐墓出土两条唐裙。由于一些商家误导，被叫错为齐胸襦裙，正确叫法是齐胸衫裙。

襦裙

襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣短襦或衫，叫做“襦”，一般长不过膝，紧身长裙，还佩披帛，加半臂。 [1]  襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。

披帛

…自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，那…

首服

进贤冠：进贤冠是重要的冠式，在汉代已颇流行，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不断变化，明朝演变为梁冠。进贤冠多为在朝文吏所戴，冠上有梁为记，以梁的多少来分等级爵位。古礼制的进贤冠，前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为“展筒”。展筒的两侧和中间是透空的。

袍服

…改为同外衣一样的右袵交领。东汉变化较大，表现在衣袖变得较宽博，上衣下裳已经分开，显然这更方便于骑马和作战。总括而言，作为军服的袍服源于春秋，行于战国，定于秦代，相沿于汉，东汉以后逐渐，至晋代已彻底被淘汰。在敦煌二八五窟壁画看到的南北朝时期的军服已为单衣，步卒挽袖，与秦汉时期作为军服的袍服完全不同。

什么是曲裾

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

汉晋南北朝女子发型图鉴

魏晋南北朝时期的发型种类

隋唐时期女子的发型

受高发髻流行影响，隋唐期也大量使用假发身头发的不足。隋唐时期的假发也叫“爱髻”或叫“义髻”。而魏晋时期的假发叫“蔽髻”。隋唐时期的假髻专为贵族妇女使用，假发可分为“低垂型”和“高耸型”两类。盛唐时期假发偏重于高髻式。《新唐书·五行志》中提到杨贵妃平时就喜欢戴假髻。元稹《追昔游》写道:“义梳丛髻舞曹婆。”柳宗元也在《朗州员外司户薛君妻崔氏基志》赞美崔氏“爱髦峨峨”。隋唐女子发式可在敦煌石窟、石椁线刻画、女俑雕塑及古代绘画中看到大量的形象，如永泰公主墓石线刻画、《花仕女图》《捣练图》《虢国夫人游春图》《宫乐图》等(见图6-42至图6-47)。

黄白游

写《牡丹亭》的明代文人汤显祖，文采斐然，章句拔群，然而仕不顺，友人吴序劝汤显祖到徽州去晋见退在师许国，汤显祖却写了一首《有友人怜予乏劝为黄山白岳之游》:“欲识金银气，多从黄白游。一生痴绝处无梦到徽州。

一文读懂隋唐时期男子服饰

唐朝专门制定了“大带制度”，明确要求文武官员在穿着袍服时，必须佩戴蹀躞带。“蹀躞”一词，本意是小步疾走。蹀躞带设有带钩，其上配有佩刀、砺石、火石袋等组件。此腰带原本源自北方胡人，在魏晋时期传入中原地区。