在服饰易文化中查找你想要的内容
《元史》对冕服有详细的描述。然而，除了少数例外，《元史》的描述与之前的朝代史书（例如《宋史》或《金史》）并无二致，例如《元史》收录了吉顺服——汗赐给官员的服装，用于参加特定的皇家宴会。《元史》中关于皇室服饰的描述，是中国编纂者遵循宫廷服饰定义的一个例证，因为图画和出土文物都表明，元朝皇帝及其官员的服饰风格与前朝截然不同。例如，冕冠的形状为一块横板，两端悬挂着垂饰，对此进行了详细的描述，而元朝皇帝既没有在图画证据中佩戴过，也没有在元朝宫廷来访者的游记中提到过他佩戴过。12《元史》对皇室服饰的描述包括对纳西吉（nasīj）的提及，以及更多种类的珠宝被收录为袍…
…（彩绘）和綺（单色）丝绸。21 元昊驳斥了这一想法，他认为西夏人传统上穿着皮革和羊毛，而作为军人，他们不需要这些更精细的面料。无论元昊是否真的拒绝了汉式丝绸而选择草原游牧民族的羊毛和皮革服装，在他统治时期，西夏帝国确实有人穿着丝绸。 《宋史》记载，元昊统治时期，官服开始规范，并区分了“汉服”和西夏服（《宋史》称之为“番”服）。前者为官员所穿，后者为军人所穿。历代史书对宫廷服饰的分类和描述都遵循着标准的模式。《辽史》提供了一个富有启发性的例子。其中，宫廷服饰分为两大类：“国服”和“汉服”——既呼应了“南北”的行政划分，也规范了契丹和宋朝服饰风格的差异。…
…的言行举止的关注度远低于男性的言行举止。关于元代女性服饰的一个特殊问题是，我们对蒙古女性生活的了解与文献记载并不一致。在墓葬中保存和描绘的是朝服。然而，与男装一样，朝服只是女性可用的几种服装之一。因此，本文将结合现存材料和文献，就13世纪后期可能存在的女性服饰的多样性提出一些假设。
…器皿、珠宝和其他个人装饰品都是用金银制成的。金匠和银匠是蒙古人幸免于难的工匠之一，这种情况有助于这些传统在伊朗世界得以延续（图4）。纺织品在中世纪伊斯兰世界发挥着至关重要的作用，不仅用作服装和各种家具，也是商业交换的商品。大伊朗地区以其奢华的纺织品而闻名，包括图案精美的丝绸，有时用包金的线织成；最复杂、最奢华的丝绸是用织布机织成的。现存的11世纪至13世纪初的纺织品数量9
1.钩首 2.钩颈3.钩体4.钩面5.钩尾6.钮柱7.钩钮8.钮面9.钩背带钩的起源问题一直以来都是学术界探讨的热门话题，有部分学者认为中国古代的带钩是从域外学来的，也有部分学者认为是春秋战国时期，赵武灵王改革军队服装，实行“胡服骑射”，胡服才由北方传入中原地区，伴随着胡服的出现，人们的生活中才有了“带钩”。考古发现证实，中国最早的带钩可以追溯到新石器时代鹿骨状钩型器，再到后来浙江一带良渚文化时期的玉带钩（图6），这一时期的玉质钩状型器物也称为带钩，到了春秋中晚期，带钩开始大量出现在齐、燕、楚、秦等国的广阔地域内。
北齐假服装发型歩揺花钗九䥖服用褕隋缨服装花九花树服用褕斋衣九章素纱中单黼领罗褾襈色皆以朱蔽膝二章大带以青用青縁革带朱袜青舄舄加金饰佩瑜玉纁朱绶兽头鞶囊唐首饰花九树花小如大花之数并两愽鬂以褕斋青织成文为揺斋之形青质五色九等素纱中单黼领朱罗縠褾襈掩组膝随裳色用緅为领縁以翟为章二等大带随衣色不朱里纰其外上以朱锦下以绿锦纽约用青以青革衣带青袜舄舄加金饰玉佩朱绶鞠衣色黄余同褕斋从蚕则服之钿钿服兼用杂色宴见賔客则服之宋制与唐同元用本俗服国朝冠饰九翚四凤花钗九树小花如大花之数两愽鬂九钿斋衣青绣质斋质斋次于衣及裳重为九等青纱中单黼领朱縠褾襈蔽膝随裳色以緅为领縁加文绣…
她头戴蓝色凤冠，有时戴帝冠 ，头戴“凤凰冠”，冠上有三只下垂的野鸡。“翟”的意思是贵族的服装。它用珍珠和红玉流苏装饰。独特的蓝色凤冠自宋代开始佩戴，并在宋代皇家艺术品中占有重要地位。虽然精致的凤冠传统早在隋唐时期就已发掘。
汉代服饰文化大气厚重又叠加飘扬，对后世影响深远。服饰风格让女子看上去富丽堂皇，尽显优雅、沉着、宽厚与自信。在婚服形制变革上，从汉初以袍服为主要婚服，到曲裾深衣和襦裙的兴起，将女性婚服的演进向前推进一大步。而刺绣技术工艺的发展，更是为婚服增添光彩。信期绣、长寿绣、乘云绣、茱萸绣等代表性纹样，多见于贵族女性服装。贵族婚服用料倾向奢华绣品，色彩更为丰富，这种奢华风气蔓延至普通人家，使婚服颜色不再局限于玄黑，逐渐演变为扬赤或纁黄 ，推动了婚服色彩的多元化发展。
德宮縄（떠구지머리 ）是女性在宫中穿正式服装时所佩戴的发型，发簪上方会佩戴一种名为德宮き的木制发簪。最初，人们使用由头发制成的 ka-ni，但在 ka-ni 被禁止使用后，Toguji 开始使用它来代替 ka-ni。
蒙古民族 服饰有着悠久的历史，跨越几个世纪。这种服装有助于了解蒙古人的生活方式。民族服装根据环境的不同而有所不同，无论是骑马、在家还是在节日跳舞。根据气候、环境和季节的不同，民族服饰有多种类型。蒙古族夏天穿“特尔勒格”，春秋两季穿棉衣或羔羊皮大衣，冬天则穿白色羊皮大衣。
这是蒙古族特色运动服装，摔跤比赛服装包括坎肩、长裤、套裤、彩绸腰带，坎肩袒露胸部。长裤宽大。套裤上图案丰富，一般为云朵纹、植物纹、寿纹等。图案粗犷有力，色彩对比强烈。内裤肥大，用10米大布特制而成。利于散热，避免汗湿贴于体表;也适应摔跤角力运动特点，使对手不易使用缠腿动作。套裤用坚韧结实的布或绒布缝制。摔跤服的膝盖处用各色布块拼接组合缝制图案，纹样大方庄重，表示吉祥如意。服装各部分配搭恰当，浑然一体，具有勇武的蒙古民族特色。
一个亚麻衬裙是所有女性服饰的共同基础，只有布料的质量才能区分贵族和农民。这种基本的内衣长度远低于膝盖，袖子长度超过肘部；领口可能用抽绳拉紧，可能很低很宽，与服装的下一层côte-hardie（英国kirtle，意大利cotta）的低领口相呼应（Boucher 198）。延续 14 世纪中期开始的潮流，côte-hardie紧紧贴合紧身胸衣，无论是在前面系带，一侧或两侧系带，还是在后背中心系带。袖子通常也很合身，在手腕处系带。côte -hardie的裙子和紧身胸衣一样宽松；它可以采用在侧面和后背中心和前部插入三角布的方式制作（Fransen、Østerg…
在摩里亚专制统治时期，米斯特拉斯在巴列奥略统治者的统治下已成为一个日益壮大的贸易中心。该地区生产丝绸和其他纺织原材料，销往当地和西方市场。然而，制造商受到经济衰退和技术专长的缺乏的打击（Mexia 65-66）。因此，摩里亚的精英从在摩里亚建立贸易站的威尼斯和佛罗伦萨商人那里进口奢侈品，例如衣服（Mexia 65-66）。米斯特拉斯的学者们哀叹拜占庭人不再能够生产服装，就像哲学家普莱森所说的那样：
明朝的服饰纹样，充满了吉祥和谐的寓意，常见的是织金和刺绣图案。其中，团云和蝙蝠的搭配最为常见，蝙蝠中间嵌入一个圆形的“寿”字，寓意着“五蝠捧寿”，这一图案在明末清初尤为盛行。它不仅出现在服装上，还在各种器皿和建筑装饰中得到了体现。在那个时代，男子便服上的宝相花纹样也成为了一种时尚。
孔颖达在注释《礼记》称：“夏后氏画之以山，殷人增之以火，周人加龙以为文章。”而带有某种文章的服装，称为章服。提到不同朝代的服饰纹样有所变化，例如夏朝用山纹，商朝增加了火纹，而周朝则加入了龙纹，这些纹样共同构成了所谓的“文章”。这些纹样不仅美化了服装，更重要的是，它们象征着穿着者的地位、权力和美德。
在研究服装历史的同时，积累了很多博物馆、古籍、文物图片、人物画像、个人绘制等作为依据和参考，同时也分享给有需要的人，几乎涵盖全球的的博物馆文物、书籍文档等，不限于服饰类目。30W+张左右的高清图片、文档书籍5W+册。每个文件夹几十到几百张图片不等，根据自己需要联系获取。
希顿是一种简单的白色束腰外衣，可以作为内衣或日常公共服装。希顿是一个布制圆筒，穿在里面时，可以用胸针或别针固定在肩膀上，拉过腰带（发音为 zoh-nay），即皮革或布制腰带，在腰部收紧。希顿有两种风格，多立克式和爱奥尼亚式。学者艾里斯·布鲁克解释了两者的区别：
“为父亲或母亲服丧要服一年。前六个月，正式服装是纯黑色羊毛织物，饰有黑纱，黑色黑纱帽，配黑纱饰边和黑绳，黑色黑纱面纱，黑纱衣领和袖口。三个月，黑丝绸，饰有黑纱饰边，白色或黑色蕾丝衣领和袖口，薄纱面纱和白色衣领饰边；最后三个月，灰色、紫色和紫罗兰色。
最早的中东服装款式注重实用性，适合严酷的沙漠气候。轻质 面料（如棉和亚麻）占主导地位，在炎热干旱的天气中提供舒适感。传统服饰（如“阿巴亚”和“长袍”）不仅是服装，也是社会和文化表达的一种形式
《新唐书》记载，袆衣是皇后受册，祭奠和参加朝会等大型事务时的礼服，用深青色衣料织成，并饰以十二行五彩翚翟纹，配套中衣为白色纱质单衣，领口装饰黼纹，蔽膝同下裳色，装饰三行翚翟纹，袖口，衣缘等处为红底云龙纹镶边。配件中，衣带同服装颜色，裨、纽、约、佩、绶与皇帝同级别，配青色袜子，金饰舄鞋。
这种形式与元代以来的辫线袄近似，明朝起初称为“曳撒”，是君臣外出乘马时所穿的袍式，后来明代士大夫日常也穿这种形式的服装，称其为“程子衣”。它的特点是大襟、右衽、斜领、袖子宽松，前襟的腰部有接缝，下面打满褶裥。
幽灵人物穿着现代服装，全身衣服，圆领，袖子上有图案。此外，在衣服中央部分的两侧都有重复的图案，颜色是沿着身体轮廓的线条绘制的。头部用细细的放射线勾勒出来，眼睛也非常大。鼻子不成比例地大，末端肿胀。皮肤是白色的，两个人物都没有嘴巴的迹象。两张脸上似乎都有一条线将头发与鼻尖连接起来。主要人物似乎是在以前的艺术作品上画的。这幅画的右下方可能画了一只垂直的巨蜥。照片：杰克，1998 年 5 月
学者秦爱逊认为圆领袍最早于西魏：古书记载“为圆领对襟，小袖长袍” ，《南史》 记西域各部落人民的着衣说：“小袖长袍，小口垮” ，可见“小袖圆领”当为西域一些非汉民族的典型衣式。北魏时鲜卑族拓跋氏统一北方，采取了一系列汉化政策，其中包含了服装上的融合。到了中国隋唐时期，圆领袍已经在社会上广为穿着。圆领衫由原来的“胡服”加上汉族服饰的元素结合成一款汉族服饰。当时上至帝王贵族，下到平民，皆以穿“胡服”为尚。到了清朝，随着易服令的实施，流传近千年的传统意义上的圆领袍逐渐被旗装彻底取代[5]。
红帮裁缝是中国服装制作史上的一个重要群体，起源于清朝末年，以浙江奉化和鄞县的一批裁缝为代表。他们擅长缝制西装，技艺高超，深受社会各界人士的欢迎。红帮裁缝不仅为普通民众制作服装，还为许多政商名流、社会名流提供定制服务。
明朝是一个集大成的时代，明朝服饰上采周汉，下取唐宋的样式，也有一定程度的胡化和演变。比如中国传统的服饰很少有用到扣子来固定服装，但是明朝时期大量的使用扣子，就是受到元朝时期曳撒（或称质孙服）的影响。明初期，受元朝影响非常严重。
魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装称为袿衣，又称杂裾，与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以襳髾。所谓“髾”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“襳”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙（치마 저고리）样式。袄裙也传播至另一藩属国琉球国，是当地女性的一种服装。