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美丽的大唐女子，站立时披帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里…
襌衣与深衣比较接近，但又有区别。《急就篇》：“衣蔽布母僔。”颜师古注：“衣似深衣而褒大，亦以其无里，故呼为衣。” 任大椿《深衣释例》认为：“ 布单衣上下通直，不别衣裳，故得通裁之名。后世单衣与通裁同制，若深衣则犹别衣裳，特缝之不使殊耳。此布单衣与深衣又大同而小异耳。”可见，古人服装原本是上衣下裳，后为方便起见，衣与裳相缝接而成为深衣；再后来则衣与裳上下相通，不再裁断，成立完整的长，这就是衣。所以，衣与深衣与其说是服装标准的不同，还不如说是在服装的设计中为了便于裁制和穿用的一种自然的演进。
一个发展方向是巾类。从幅巾开始，裹法就随意，更容易展示审美特征。巾料或软或硬，不同的折叠方式，款式变化甚多，为大众各阶层所好，同时引领着时尚潮流，纵观宋明的古籍画像，足以让人眼花缭乱。另一个方向是幞头类。唐巾有四脚，两脚结在脑后，余下两脚结在顶上或使其自然垂下，这种巾式称为软裹后来为使其定型与美观，内衬桐木，或以藤草织成，覆纱并以漆漆之，硬裹巾。在此基础后来发展了幞头（官帽制），渐称为官员的正装首服，奠定了宋明以后的官服制度。
代的马面裙中有一种独特的装饰方法，就是在两侧平整的裙幅上用深色绸缎裁制成细条分隔镶滚于其上，数十条细缎将裙幅分割成有序排列的几个部分，外观看起来就像“襕干”，因此叫襕干式。襕干裙在穿着后以马面为纵向的中轴线，裙身两侧的澜干形成左右对称的自然形态，体现出庄重、严谨、对称的穿着效果。按照襕干之间的距离相等与否，可以分成“等距型襕干”和“非等距型襕干”两种裙型 [6] 。
在南北朝后期，出现了一种新型的头饰“幞头”。发明幞头的目的，是为了“便武事者也”，用轻质的绢罗将头发束紧，头顶上轻便利落，自然无碍驰射。大致在隋唐之间，为了追求造型的美观，襆头之内被加上硬质衬冠。自唐至宋，巾角也转换成花样翻新的帽翅，同时改用硬挺的漆纱当做面
《南史》曰：齐高帝新践祚，恐魏致讨，以送刘昶为辞，以为军冲必在寿春，非垣，崇祖莫可为捍。徙为豫州刺史，监二州诸军事，封望蔡侯。建元二年，魏遣刘昶攻寿春，崇祖乃于城西北立堰，塞肥水，起小城，使数千人守之，谓长史封伯曰：“虏必悉力攻小城，若破此堰，放水一激，急逾三峡，自然沉溺。岂非小劳而大利耶？”及魏军由西道集堰南，分军东路内肉薄攻小城。崇祖著白纱帽，肩舆上，手自转。日晡时决小埭，势奔下，攻城之众，溺死千数，大众退走。
时代——17 世纪 30 年代后期的紧身上衣腰线与自然水平齐平，下部有大襟片或带子（众所周知）。当时的典型特征是后缝和袖子接缝。这些接缝故意没有缝合，以便从下部露出飘逸的衬衫。17 世纪 30 年代的时尚以高领为特色，下垂的细亚麻布和蕾丝带可以恰到好处地垂落在上面。-17 世纪早期男士穿着的服组合的一部分。紧身上衣搭配条面料相配的马裤，再配上一件斗篷，便完成了绅士装束。
蟒是装饰性极强的服装，它继承了中国历代服饰追求意境美，体现精神意蕴美的传统，即以服装来装饰人体。其长袍阔袖的服装造型，具有庄重感；华美的装饰图案，赋于象征意义。蟒的另一大特点是可舞性强，它摆脱了自然生活形态，不束腰，服装可任意摆动以表示人物情绪(玉带挂在衣上，仅起装饰作用)；它借用夸张后形成的水，丰表演作，达人感情。 [1]
…子以鞠衣，褒衣素沙。下大夫以袒衣。其余如士。」rnrn文化与服饰关联rnrn 穿着人群：最初多见于贵族、文吏儒生，后逐渐流传，成为体现儒雅风度或礼仪规格的服饰，与魏晋名士 “越名教而任自然” 的放达之风相契合。rn 搭配方式：常与 “博带”（宽大的衣带）搭配，合称 “褒衣博带”，是古代中华服饰中体现雍容、庄重或洒脱气质的典型组合，既符合礼仪制度对服饰的规范，也展现了古人对宽松舒适穿着体验的追求。rn 形制影响：其宽大的设计思路影响了后世诸多服饰，如汉代的袍服、魏晋的大袖衫等，均继承了褒衣 “宽衣博带” 的审美特质。rnrn