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从帔坠出土的墓葬看，其墓主人的身份基本为命妇，有王妃、夫人、淑人、安人、孺人等。《宋史•舆服志》在写南宋“后妃之服”时才提到帔坠，即“后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子。” 帔坠和“其销金、泥金、真珠装缀衣服，除命妇许服外，余人并禁”，但实际上这一制度并没有被严格遵从。一些富贵人家的女子当时也佩金帔坠，如吴自牧《梦粱录》卷二十“嫁娶”条记载：“且论聘礼，富贵之家当备三金送之，则金钏、金鋜、金帔坠者是也。若以铺席宅舍或无金器，以银镀代之。…
说明：《明史・舆服志》专记明代冠服制度，此处针对 “大绶”（官员礼服配饰）的制作规格，明确 “单纺为一系，四系为一扶”，与题干 “单一系”“四丝为一扶” 表述高度契合，仅 “丝” 作 “系”（因 “系” 可指单根丝线束），本质为同一计量逻辑，且补充了 “五百首” 的具体用量，体现制度性规范。
《后汉书•舆服志下》： “法冠， 一曰柱后。 高五寸， 以纚为展筩， 铁柱卷， 执法者服之， 侍御史、廷尉正监平也。 或谓之獬豸冠。 獬豸， 神羊， 能别曲直， 楚王 尝获之， 故以为冠。”
《元史-舆服志》三献官及司徒、大礼使祭服：笼巾貂蝉冠五，青罗服五，（领、袖、襕俱用皂绫。）红罗裙五，（皂绫为襕。）红罗蔽膝五，（其罗花样俱系牡丹。）白纱中单五，（黄绫带。）红组金绶绅五，（红组金译语言纳石失，各佩玉环二。）象笏五，银束带五，玉佩五，白罗方心曲领五，赤革履五对，白绫袜五对。
金代服饰如一面棱镜，折射出游牧文明与农耕文明的碰撞：火葬习俗虽导致实物稀缺，但文献与图像资料勾勒出清晰脉络 —— 从 “衣白辫发” 的草原本色，到 “梁冠鱼袋” 的汉制外衣，最终形成兼具实用功能与礼仪规范的独特体系，为后世元明服饰制度埋下伏笔。若想进一步探究，可对比《金史・舆服志》与宋代《东京梦华录》，其中细节差异暗藏更多文化博弈的密码。
又言：臣等详大裘之制，本以尚质，而后世反以尚文，故冕之饰大为不经。而礼书所载，上有垂旒加饰，又异'大裘不裼'之说。今参考诸说，大裘冕无旒，广八寸，长一尺六寸，前圜西南，前低寸二分，玄表朱里，以缯为之。玉笄以朱组为纮，玉瑱以玄紞垂之。为裘以黑羔皮，领袖以黑缯，纁裳朱纮而无章饰。佩白玉，玄组绶。革带，博二寸，玉钩<角 >，以佩纮属之。素带，朱里，绛纯其外，上朱下绿。白纱中单，皂领，青褾、襈、裾。朱袜，赤舄，黑絇、繶、纯。乞下由此制造。其当暑奉祠之服，乞降梁玮议以黑缯为裘，及《唐·舆服志》黑羔皮为缘。”以旨详定。
明朝通过法律形式明确了十二章纹的使用规则，包括纹样的种类、数量、布局以及适用的人群和场合。这些规定在《明史·舆服志》等官方文献中有详细记载。明朝规定了十二章纹的使用场合，主要是在重要的礼仪和祭祀活动中，如祭祀天地、祖先、朝会等，以体现皇权和封建等级制度。明朝规定，十二章纹中的六章（日、月、星辰、山、龙、华虫）织于衣（上衣），另外六章（宗彝、藻、火、粉米、黼、黻）绣于裳（下裳）。
《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。除了典型的圆领袍外，还有曳撒、贴里等形制，如锦衣卫的飞鱼服。
玉带是中国、日本、朝鲜、越南一种官员配饰。它始于唐朝，按《宋史·舆服志》：“其制自唐始，盖以为符契也。其始曰鱼符...因盛以袋，故曰玉带”[1]。玉带在中国至明朝时废除[1]，在朝鲜始于新罗，历经高丽朝，至朝鲜王朝时废除，在越南则出现在李朝、陈朝。在日本，至今仍用于一些宫廷或皇室相关仪式，如日本天皇即位及贺茂祭等，仪式人员穿着束带时会佩玉带。
与明代马面裙相似的是明代朝服的下裳。据《明史·舆服志三》记载:“嘉靖八年更定之制。梁冠如旧式……下裳七幅,前三后四,每幅三襞积,赤罗青缘。”其实物如山东博物馆藏孔府旧藏明代朝服下裳(图18)。裙长91.4厘米,腰围132.0厘米,裳分为两大片,每片均由三幅织物拼缝而成,左右相向各打四褶,侧缘、底边缘以青纱。从结构图(图18b)可知,以对褶5为中心,相向各打四个褶,褶面1与褶面9比其他褶面宽,近似一个“马面”,其他对称形成褶面。
明代官员服饰，包括文武官员、仪宾、内使、命妇及内外官亲属的冠服。这是一个上承唐、宋、元服饰基本形制，又适应明代政治和社会发展需要，主要从面料、样式、尺寸、颜色等方面入手，依照官员品级为序列，而确立的一个有别于明代帝后、宗室和庶民的服饰系列。该文主要分五个部分，对官员服饰确立演变脉络作了系统的梳理和研究，既纠正了《明史・舆服志》等文献关于服饰记载的错讹，又对明代服饰的时代性、标识性、等级性和实用性特点及其影响进行了论述，提出了自己的见解。
宋朝上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服褙子，尤其是宋朝的女性 [3] 。宋孝宗赵昚乾道年间，褙子定为后妃常服，《宋史·舆服志》载：其服，后惟备祎衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；背子（褙子）、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异 [2] 。褙子还是宋朝女性的礼服，南宋朱熹立“家礼”，定“妇人（礼服）则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、褙子 [2] ”（据《宋史·舆服志 [5] 。
翼善冠古代一种男帽。流行于中原地区。其形似幞头，以转脚相交于上。唐贞观八年，太宗初服此冠，采用古制，使用此冠，朔望视朝，以常服及帛练裙通蓍之。若服袴褶，又与平巾帻通用。(见《唐会要·舆服》上"冠"、《旧唐书．舆服志》)。至唐开元十年废而不用。明永乐三年，定皇帝常服冠以乌纱覆之，折角向上，亦名翼善冠。(见．《明史．舆服志》)。 [2]
《旧唐书·舆服志》有这样的记载：“初妇人施幂篱以身，自永徽中始用帷帽，施裙及。武后时帽胜中后无复幂篱矣……开元初，从驾官人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相效仿……至露驰骋而帷帽亦废。” 可见即使装束开放的唐代女子外出时，亦需要蔽身掩颈。
溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引《唐书－舆服志》记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。
南北朝时期已经出现了身披帛的唐代开元以后，长长短短，宽宽窄窄的披帛开始出现在每一个追逐时世装的女性肩上。这样说来，一条条披帛，竟然也是国际化的成果了。自信开放的唐代汉族女性们奉行服饰上的华丽精巧。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”，花花草草们也可以一亲芳泽。《旧唐书?舆服志》里这么说：“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。”唐玄宗就曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。而宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。
…高出一截，显得巍峨突出。学界认为通天正前方高出这块前壁是金博山《隋书·礼仪志》称它为“前有高山”，故通天冠又叫作高山冠。唐代的通天冠，帽身饰有等距离的直线纹，就是通天冠的梁数。《旧唐书·舆服志》说通天冠有十二首，唐·王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数，大概是应在12个月份的数字，也就是通天冠有12根梁。《新唐书·舆服志》说通天冠有24梁，这大概是晚唐时的制度。拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比，则汉时古朴简陋，而唐代则变成十分华丽了。唐代通天冠的基本造型，与宋明一脉相承。
及至汉代，不论男女均可穿着，特别是妇女，除了用作内衣外，平时也可穿在外面，时间一长，袍服就演变为一种外衣。既然用作外衣，形制就不那么简便了，一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。《释名？释衣服》：妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。 说的就是这样的情况。自此以后，袍服的制作日益考究，装饰也日臻精美。一些别出心裁的妇女，往往在袍上施以重彩，绣上各种各样的花纹。甚至在隆重的婚嫁时刻，也穿这种服装。《后汉书？舆服志》： 公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，采十二色重缘袍。 一般妇女婚嫁时也穿此服，只是在袍的颜色及装饰上有所不同，以示区别。
《 易经》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”到汉代时，服饰制度虽还不够完备，但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定，汉代妇女礼服采用深衣制，《续汉书·舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”《后汉书》中也有同样的记载：汉太皇太后、皇太后入庙服饰，绀上皂下；蚕服，青上缥下，都是深衣制（即单衣）。深衣当时是男女通用的服装。《礼记》的《玉藻》、《深衣》对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重在“明礼”。
冪篱也叫幂罗、帷、巾等，源于北朝时传入的一种大头巾。幂是隋至唐初妇女出门的必用品，即用纱帛罩住头部并蔽障全身，既可防尘，又能避免路人窥视(见图6-48)。贵妃、贵妇或富有庭以上以玉。《隋书》卷四五《秦王俊传》记载，隋文帝时，秦王俊长于工巧，曾亲手为他的妃子做七宝。所谓七宝，就是指金玉珠翠的饰品。唐高宗即位后，帷帽代替了冪离而盛行于世。《旧唐书·舆服志》记载:“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著篱”，“虽发自戎夷，而全身障a蔽，不欲途路窥之。王公之家，亦同此制。永徽之后，皆用帷帽，拖裙到颈，渐为浅露”。
唐《武德令》规定了皇后、贵妃的礼服主要有3种:祎衣、鞠衣、钿钗礼衣。这些礼服由传的而来，其中钿钗礼衣包括襦裙服、大袖纱罗衫及发髻上的金翠花钿，并以钿钗数目明确地身份。唐朝的典史书，如《通典》《唐会要》《旧唐书·舆服志》《新唐书·车服志》《开元礼》中等都有记载，如“钿钗礼衣者，内命妇常参、外命妇朝参、辞见、礼会之服也。制同翟衣，加佩……一品九钿，二品八钿，三品七钿，四品六钿、五品五钿”。钿钗礼衣，即深衣制的发展款式。
据学者考证：抹额在我国有着悠久的历史，最早是北方少数民族所创的避寒之物。作为束于额前的巾饰，抹额一般还装饰有刺绣或珠玉。《续汉书.舆服志》注，胡广曰：“北方寒冷，以貂皮暖额，附施于冠，因遂变成首饰，此即抹额之滥觞。”
内容提要： 明代官员服饰，包括文武官员、仪宾、内使、命妇及内外官 亲属的冠服。这是一个上承唐、宋、元服饰基本形制，又适 应明代政治和社会发展需要，主要从面料、样式、尺寸、颜 色等方面入手，依照官员品级为序列，而确立的一个有别于 明代帝后、宗室和庶民的服饰系列。该文主要分五个部分， 对官员服饰的确立过程和发展演变脉络作了系统的梳理和研 究，既纠正了《明史・舆服志》等文献关于服饰记载的错 讹，又对明代服饰的时代性、标识性、等级性和实用性特点 及其影响进行了论述，提出了自己的见解。
…人出兩裆，加乎交領之上」（《晋书斠注》，页 600。）半袖衫本属女性服饰，由北方游牧民族传入中原，为一种短袖式的衣衫。妇人的衣服开出两个裤裆，将裲裆穿在交领衣衫之外。又如《晋书》卷二五《舆服志》中亦记载着：「魏明帝好妇人之饰，改以珊瑚珠。」（《晋书斠注》，页 566。）可见魏明帝曹睿喜欢华丽的佩饰，喜欢穿着女装，他人眼光亦无法阻挡他穿着喜爱的服饰。魏晋士人有模仿女性的倾向，是因为崇尚《庄子‧逍遥游》中的姑射山神人。肌肤如同冰雪般白皙，正好是魏晋男性之美的审美标准。 85
武冠为武士与武将所戴的冠。秦汉时代武冠主要有两种:一种是“冠”多为武士所戴;一种是“武升大冠”，多为武官所戴。鹏冠用鹏的尾羽装饰在冠顶，鹏是一种类似雉鸡的鸟，好斗，争斗时必致死乃止，其羽毛华丽，用鹏的羽毛装饰，象征武士勇猛作战，因此也称“勇士冠”。武官作战时也戴这种冠汉代砖刻出土了不少冠上插双鹏尾的骑射人物形象。《后汉书·舆服志下》:“武冠，俗谓之大冠，环缨无，以青系为绳，加双鹏尾，竖左右，为鹃冠云。五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹏冠，纱毅单衣。
（1） 步摇簪：在簪顶挂珠玉垂饰的簪子，《释名》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”《后汉书·舆服志》集解：“汉之步摇以金以凤，下有邸，前有笄，缀五采玉以垂下，行则动摇。”如图中画圈的地方。
南北朝时期已经出现了身披帛的唐代开元以后，长长短短，宽宽窄窄的披帛开始出现在每一个追逐时世装的女性肩上。这样说来，一条条披帛，竟然也是国际化的成果了。自信开放的唐代汉族女性们奉行服饰上的华丽精巧。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”，花花草草们也可以一亲芳泽。《旧唐书?舆服志》里这么说：“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。”唐玄宗就曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。而宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。
…高出一截，显得巍峨突出。学界认为通天正前方高出这块前壁是金博山《隋书·礼仪志》称它为“前有高山”，故通天冠又叫作高山冠。唐代的通天冠，帽身饰有等距离的直线纹，就是通天冠的梁数。《旧唐书·舆服志》说通天冠有十二首，唐·王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数，大概是应在12个月份的数字，也就是通天冠有12根梁。《新唐书·舆服志》说通天冠有24梁，这大概是晚唐时的制度。拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比，则汉时古朴简陋，而唐代则变成十分华丽了。唐代通天冠的基本造型，与宋明一脉相承。
及至汉代，不论男女均可穿着，特别是妇女，除了用作内衣外，平时也可穿在外面，时间一长，袍服就演变为一种外衣。既然用作外衣，形制就不那么简便了，一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。《释名？释衣服》：妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。 说的就是这样的情况。自此以后，袍服的制作日益考究，装饰也日臻精美。一些别出心裁的妇女，往往在袍上施以重彩，绣上各种各样的花纹。甚至在隆重的婚嫁时刻，也穿这种服装。《后汉书？舆服志》： 公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，采十二色重缘袍。 一般妇女婚嫁时也穿此服，只是在袍的颜色及装饰上有所不同，以示区别。
翼善冠古代一种男帽。流行于中原地区。其形似幞头，以转脚相交于上。唐贞观八年，太宗初服此冠，采用古制，使用此冠，朔望视朝，以常服及帛练裙通蓍之。若服袴褶，又与平巾帻通用。(见《唐会要·舆服》上"冠"、《旧唐书．舆服志》)。至唐开元十年废而不用。明永乐三年，定皇帝常服冠以乌纱覆之，折角向上，亦名翼善冠。(见．《明史．舆服志》)。 [2]
《旧唐书·舆服志》有这样的记载：“初妇人施幂篱以身，自永徽中始用帷帽，施裙及。武后时帽胜中后无复幂篱矣……开元初，从驾官人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相效仿……至露驰骋而帷帽亦废。” 可见即使装束开放的唐代女子外出时，亦需要蔽身掩颈。
溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引《唐书－舆服志》记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。
宋朝上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服褙子，尤其是宋朝的女性 [3] 。宋孝宗赵昚乾道年间，褙子定为后妃常服，《宋史·舆服志》载：其服，后惟备祎衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；背子（褙子）、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异 [2] 。褙子还是宋朝女性的礼服，南宋朱熹立“家礼”，定“妇人（礼服）则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、褙子 [2] ”（据《宋史·舆服志 [5] 。
玉带是中国、日本、朝鲜、越南一种官员配饰。它始于唐朝，按《宋史·舆服志》：“其制自唐始，盖以为符契也。其始曰鱼符...因盛以袋，故曰玉带”[1]。玉带在中国至明朝时废除[1]，在朝鲜始于新罗，历经高丽朝，至朝鲜王朝时废除，在越南则出现在李朝、陈朝。在日本，至今仍用于一些宫廷或皇室相关仪式，如日本天皇即位及贺茂祭等，
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…="50786,50787"]rnrnrnrn《金史·仪卫志下》:“牵带官五十人，首领紫罗袄、素幞头.....余人紫罗四揆绣芙蓉袄、两侧黄”绢义稠，并用金镀银束带，幞头同。”rn《明史·舆服志二》皇后常服:“四揆袄子，深青、金绣团龙文。”注:“即褙子。rn
…载严谨）nnnnn张廷玉等《明史・志第四十二・舆服二》nn核心记载：“大绶，六采黄、白、赤、玄、缥、绿织成，纯玄质五百首。凡合单纺为一系，四系为一扶，五扶为一首”。nnnn说明：《明史・舆服志》专记明代冠服制度，此处针对 “大绶”（官员礼服配饰）的制作规格，明确 “单纺为一系，四系为一扶”，与题干 “单一系”“四丝为一扶” 表述高度契合，仅 “丝” 作 “系”（因 “系” 可指单根丝线束），本质为同一计量逻辑，且补充了 “五百首” 的具体用量，体现制度性规范。nnnnnn《隋书》（卷十一・礼仪志六）nn核心记载：“凡绶先合单纺为一丝，丝四为一扶，扶五为一…