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马面裙

明朝末年，裙子增至有十幅布幅构成，腰间褶裥愈来愈密，每个褶裥的颜色不同，褶裥内花纹图案不同，色彩娴雅，轻描淡绘，风吹时如月华一般，故名“月华裙” [5]  。

旗装

满族妇女穿的旗装，是直立式的宽襟大袖长袍，下摆及小腿，也外有绣花纹饰。样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿。有一种女式旗装叫“大挽袖”，把花纹绣在袖裏，“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗装，从样式到做工都十分讲究.在旗装领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美。天寒时则外加马褂或马甲于袍外，即长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂。亦有外套一马甲（俗称坎肩）者。

比甲

元朝时期，蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣，罩于衫、袄外，显得俏丽潇洒。明清时期，比甲不仅具有经济实惠的优点，而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细，有苗条妩媚之感。此外，比甲的装饰花纹具有中国传统工艺美术的装饰特点，简约演绎了明朝女服的芳华之美 [7]  。

圆领袍 （中国传统服装）

经过隋-唐的发展，逐渐蔓延全国，无论男女皆可穿男子圆领袍多为纯色，无花纹。女子圆领袍则色泽鲜艳，并且多有花纹。敦煌壁画中的回鹘画像《都督夫人礼佛图》中，就有女子着圆领袍的形象。

襦裙

魏晋南北朝时期的襦裙继承了汉朝的旧制，主要还是上襦下裙。上襦多用对襟（类似现代的开衫），领子和袖子喜好添施彩绣，袖口或窄或宽；腰间用一围裳称其为“抱腰”，外束丝带；下裙面料比汉代更加丰富多彩。随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。

袍服

及至汉代，不论男女均可穿着，特别是妇女，除了用作内衣外，平时也可穿在外面，时间一长，袍服就演变为一种外衣。既然用作外衣，形制就不那么简便了，一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。《释名？释衣服》：妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。 说的就是这样的情况。自此以后，袍服的制作日益考究，装饰也日臻精美。一些别出心裁的妇女，往往在袍上施以重彩，绣上各种各样的花纹。甚至在隆重的婚嫁时刻，也穿这种服装。《后汉书？舆服志》： 公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，采十二色重缘袍。 一般妇女婚嫁时也穿此服，只是在袍的颜色及装饰上有所不同，以示区别。

佩斯利 (Paisley) 图案工艺

马赛的当地制造商于 1640 年开始通过早期的纺织印刷工艺大规模生产图案。英国（大约 1670 年）和荷兰（1678 年）很快也紧随其后。这反过来又给欧洲的织布工带来了超出他们承受能力的竞争，1686 年至 1759 年间，法国皇家法令禁止生产和进口印花佩斯利花纹。然而，该时期末期的执法不严，法国早在 1746 年，一些地区就拥有了自己的印花纺织品制造业。

日本服装变化历史

传统的小袖的花纹非常细致，被称为“无根据”，但现在有了空白，在右肩和袖子上放置了一大图案，让小袖得更加酣畅淋漓冠分的特征将成基础，下一代元禄将生，获得改善镇民财富和文化的力量。

一文读懂隋唐时期男子服饰

唐朝的军服材质丰富多样，大部分采用铁甲和皮革制成。铁甲坚硬无比，能够抵御刀剑的砍杀；皮革则兼具柔韧性和舒适性，使穿着者在战斗中能够保持良好的状态。此外，还有绢布类的铠甲装。这种铠甲装结构轻盈，外形美观，上面绣有精美的图案和花纹，宛如一件艺术品。然而，由于其防御功能相对较弱，无法承受激烈战斗的考验，因此不能用于实战，只能作为武将平日的服饰或在仪仗场合中使用，彰显武将的尊贵身份和唐朝的文化魅力。

北辛文化(B.C.5300～B.C.4400)

…前，据说是汉字的起源。　然而，1996年8月我参观博物馆时，滕州博物馆馆长丽君女士说：“这是陶器烧制后的版画。” 后来，1982年，老官带文化白家村遗址中又出土了与此类似的雕画纹章和彩陶花纹。由于它比北辛文化更古老，所以我不认为这个陶器碎片可以说是汉字的起源。　关于汉字起源的多种学说包括埃及起源说（讨论古代中国和埃及文字的似性、巴伦起说（较八卦和巴比伦楔形文字）以及与苏美尔文字同源说。　此外，近年来还出土了属于山东龙山文化的“丁公村遗址出土的刻陶碎片”、属于清廉港文化的“龙鱼庄遗址出土的刻陶碎片”。据冯石先生介绍，“丁公村遗址出土的刻陶碎片”据说是谷子文…

一沙一世界——用大科学装置探寻兵马俑紫色的秘密

据刘志教授介绍，2000多年前，中国人已经合成的硅酸钡铜这种材料还是一个很重要的量子材料。2006年，Nature杂志专门发文介绍了这种材料在量子相变里的一个很要作用。在微观世界里，黑瓷之一——建盏上的兔毫、油滴、耀变、天幕等精美花纹的来源都可以用X光进行探究，从微观结构入手，可以发现那些油滴是如何产生的、它们会聚焦到哪些羽毛状的表面的晶体上……在这个意义上，“中国紫”的故事还在继续。

龙纹图案 花纹

伊斯兰教的服装

珠宝上凿刻的图案通常是几何图形、阿拉伯式花纹，也有少量出现兽形、手形（“法蒂玛之手”）珠宝等。整个伊斯兰教的风格非常相似，无论是非洲还是亚洲。穆斯林新娘记得商店橱窗：头饰、耳环、吊坠、胸甲、手镯、脚链。即使在性别歧视习惯依然根深蒂固的地区，珠宝也发挥着三种功能： （1）配置嫁妆：“嫁妆的支付使男女之间的性关系合法化”（Gargouri-Sethoni，1886，第 76 页）。 ）。贞操是用黄金来衡量和支付的，因此寡妇或离婚妇女收到的嫁妆总是少于少女保留的嫁妆。（

公元前 1 万—公元前 5 千年

河南、陕西、山东、甘肃、青海等地石器 时代遗址均有石手镯出土（图 1-17），有套在双 手或右手腕部的，还有一种由两个半圆形拼合，两 端各有 1 个或 2 个钻透的小孔可以系结。这个时期 的手镯磨制光滑，有的手镯外壁上还刻有花纹。简 单者如浙江余杭瑶山良渚遗址出土的绞丝手镯（图 1-18），手法单纯，装饰洗练，以斜破直，以凸饰平， 于丰厚质朴中，显出节奏和变化；复杂者如兽面纹 蚩尤玉镯（图 1-19）。

根据历史和考古时期的泰国服饰

绒球布出现在柬埔寨、马来、印度尼西亚、泰国等国家，它是用丝织成的纤维，经扎染成各种颜色，织成时有色彩缤纷的图案。该过程类似于编织。Mudmee 位于泰国东北部地区 大多数有红色背景。床单将织物分成几部分。出入布料边缘和布料部分。织物的下摆为圆锥形花纹或圆锥形花纹。在织物的长边上，您可以看到分开的茎图案，两侧是窄缎纹图案，后面是短圆锥图案。整个面板有成型图案。图案不清晰可见。但可以看出一个大概的轮廓，Pha Phum是属于Sompak族的一种布料，是国王赐予贵族作为装饰的皇家布料。

印度莫卧儿帝国-服装和时尚史

大亨代表着统治者的所有属性，尤其是他身上携带的阳伞。他穿着一件短袖丝质外套，下着一件圆裙，上面有花纹，胸前有一个巨大的金属纽扣板。

和服的历史：古典时期的日本（奈良和平安时代）

长袍本身通常是素色、扁平的丝绸，而锦缎和其他种类的花纹丝绸只有在得到皇帝许可的情况下才能穿着。因此，各种长袍的复杂分层是平安女士衣柜的主要装饰形式，每一层都经过精心布置，以在她的整体服装的袖子和下摆处显示出下面的所有层。

敦煌丝绸研究15年——敦煌纺织品发布

“敦煌作为丝绸之路的枢纽，不仅记录了来自东方的丝绸编织，也记录了来自中亚的丝绸编织。” 通过与中亚体系锦的规格和技术特点对比，王乐指出，现存唐至五朝敦煌面料中，有九种属于中亚体系锦，其中一些流行的宝花纹样也属于中亚体系锦。中原出现在这些面料上。

中国古代头饰清朝-扁方

例如这件清代的簪花银制长扁方（簪花：錾花，簪花金属表面呈现凹凸花纹的技法），一端半圆，另一端卷轴。

中国传统首饰的时尚秘密

魏晋南北朝时期流行的“忍冬纹”、“莲花纹”以及各种“瑞鸟”纹样，都起源于佛教。

中唐妆容特色——另类美学

例如，陕西永泰公主墓碑棺线雕刻，虽然描绘的是宫廷贵妇，但大多只能看到插有一根手指大小的梳子。这种情况一直维持到唐代鼎盛时期，插在头上的梳子尺寸略有增大，但数量仍然很少，有的梳背上仍可见花纹或珠饰。

唐初女性妆容史

武周时期，妇女的妆容更加趋于绚丽多彩。浓密的眉毛，胭脂腮红从眉下向脸侧扩展，额头上的花朵镶嵌形状不只是简单的扇形，还有各种花卉、卷草和云朵，晕染着复杂的花纹，斜红的两侧，除了红色的光晕之外，还会被绘成复杂的图案。

中国新石器时代仰韶文化花纹图案

…（公元前4050年至公元前2950年）。仰韶文化早期地层出土的陶器以细泥红陶为主，其次是花边红陶。绳文风格是主要的陶器类型，如直口碗、榻榻米托盘、敞口罐、法郎瓶等，有绳纹、刺纹、彩绘陶瓷花纹、鱼纹、和腰带上的右侧三角形饰纹。流苏呈方形/长方形，面积约20平方米，地面和墙壁均由混合泥砌成。墓葬多为单人直立四肢直立葬，极少数也可见二次葬和莲花棺葬。仰韶文化中期地层属庙崩沟型。墙壁被漆成洋红色。仰韶文化晚期地层出土的陶器，以火山灰为原料，有白色、朱色彩绘。雕刻符号是仰韶文化时期地层中出土的。还发现了一张葬礼地图。葬礼地图位于一栋尺寸略低于 6m x 5m（球号…

明代官员服饰

…用黄、 绿、赤、紫四色锦鸡花锦，金环二。五品用黄、绿、赤、 紫四色盘雕花锦，银镀金环二。六品、七品用黄、 绿、赤三色练鹊花锦，银环二。八品、九品用黄、 绿二色㶉 花锦，铜环二。自云鹤以下花纹并环， 皆织成，俱下结青丝网。笏自五品以上至公、侯， 皆用象牙。六品以下用槐木。其朝服于大祀、庆

朝鲜王朝皇家祭祀、宗庙祭祀

由于宗庙祭祀被视为国家的重要活动，宗庙祭祀时的服饰也是最好的，国王穿着棉衣，所有官员都穿着制服（阳官，整齐的衣服）。国王穿着面服并加上芳心谷令，展示了面服作为制服的用途。挂在脖子上的部分是圆形项链的形式，而在项链的中间，有一个与项链吊坠款式相同的方形。圆形的孔翎象征着天空，方形的吊坠象征着大地。文武官服的构成由冠冕和制服组成，与朝福的阳官、赤草制相同，但不是赤草制，而是颜色不同的工整制。由于礼冠是祭祀时使用的冠，所以只有羊梁、蔓藤花纹的前部、颈孔的周围是金制的，其余全是黑色的，这与传统的冠冕有所不同。一分，还加上了守卫的制服。

韩国朝鲜时期的服饰特点

“Danghye”是一种在鞋头和鞋跟处贴上蔓藤花纹图案的瘦鞋，内部采用像棉花一样柔软的棉质材料，并用丝绸包裹着皮革。朝鲜王朝的女性神有温惠和堂惠。

中国丧服文化

在秦汉时期，丧葬服饰的材质有所改变，以丝绸为主。穿着丧服的人通常佩戴稻穗形状的丧服扣和朱红色的腰带。在汉朝晚期，丧葬服饰还开始加入金银线绣制的花纹。

清朝时期官帽的帽球（帽珠/官钮）代表了什么?

吉服冠，是穿着吉服时佩戴的官帽，也是平时官员戴的帽子，所谓吉服，是仅次于朝服的礼服，吉服冠顶子比较简单，只有球型宝珠及金属底座两部分，底座用金的，也有用铜的，上面镂刻花纹。顶珠的颜色及材料有多种，反映不同官员的品级。

19 世纪男装变化过程

1820 年代羊毛长裤搭配花纹丝绸马甲。

清朝时期马甲整理

满清国光绪朝晚期满族 酱色三多纹织金缎一字襟男坎肩 蓝色团花纹芝麻纱琵琶襟女坎肩

1880年代英国服装史

花纹丝绸，覆盖雪纺、天鹅绒丝带、机器蕾丝，条纹天鹅绒

1890年代英国服装史

平顶草帽是硬挺的草帽，帽冠稍深，平顶，帽檐又直又窄，帽带是 Petersham 丝带（厚双丝带，通常是水洗的、素面的、花纹的或条纹的）。这种特殊型号的内部标有专利号 172905。该专利涉及安装在内部的弹性尺寸调节器，可以将帽子的内部改变为头部的形状。

1870年代英国服装史

缎，饰有花纹丝绸、雪尼尔流苏和机制蕾丝，内衬为丝绸和棉质，用鲸骨加固 博物馆

英国1840年代服装史时尚史

1840 年代时尚的特点是低斜肩、低尖腰和钟形裙子，在这十年里，裙子变得越来越宽松。晚礼服通常是露肩的。头发从中间分开，在头的两侧留出小卷发，或者在耳朵周围打上一圈，然后在脑后扎成一个发髻。佩斯利花纹或钩编披肩是时尚配饰，室内佩戴的带蕾丝褶边的亚麻帽子和户外佩戴的大帽子也是时尚配饰。大领斗篷很流行。

清朝鞋子种类及发展过程

清朝（1644-1911年），是中国历史上最后一个封建王朝。在清朝时期，鞋子的种类丰富多样，彰显了独特的文化特色和时尚风格。本文将详细介绍清朝时期鞋子的种类及其发展过程，以及不同阶层鞋子的特点和材质等。 一、 清朝鞋子的种类和发展过程 1. 花脚蹩: 清朝初期，满族女性的传统鞋子被称为“花脚蹩”。这种鞋子有一个显著特点，鞋头翘起，形状象征着满族“骑射”文化。花脚蹩鞋头和鞋面上都绣满各种图案，颜色艳丽，极具民族特色。 2. 翘头鞋： 到了康熙时期，发展出了翘头鞋，这类鞋鞋头上翘，越翘越清凉，越上档次。鞋面上常常绣上吉祥图案，如富贵牡丹、蝙蝠、麒麟、鱼等…

《世說新语》之服饰书写研究，魏晋南北朝时期汉服

下裳的形制取诸乾坤天地，而《周易‧系辞下》亦载：「黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取諸乾坤。」4可知以「上衣」象征「天」；以「下裳」象征「地」， 达到了「天人合一」的境界。 「上衣下裳」源于人们对天地的崇拜。可见人们是顺应天意而著衣，服饰有「别」，不容许上下不分。当时多著小袖，衣长约至膝盖，而衣领、衣袖各有不同花纹。 5 以「天地观」之概念，奠定了服饰上衣下裳的基本形制。

秦汉时期汉服面料，图案种类纹样

汉朝时刺绣用绢和罗作绣料，采用平针、锁绣、钉线绣等多种针法，针脚整洁，用简练的线表现各种形象，花纹瑰丽秀美。汉代刺绣纹样的主题与丝织品、漆器图案相近，大体分为云气纹、动物纹、几何纹、文字图案等几类。湖南长沙马王堆1号汉墓出土了用锁绣法绣成的信期绣、长寿绣、乘云绣等多种精美的绣品，其针法细致流畅，工艺水平和艺术价值都超过了锦（见图4-58至图4-62)

秦汉时期汉服的社会与文化背景

秦汉时代，随着舆服制度的建立，按名位而分的礼仪等级制度更加严格。深衣也得到了新的变化，出现了汉代袍服等新的服装款式。这一时期的服装面料有了较大的发展，绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹以及织有文字的通幅花纹和高鼻卷发的人物形象。