凤冠霞帔坠
…上的帔坠是有确切证据的[9]。宋、元、明墓出土的帔坠，有些是直接系在霞帔上的，如福建福州浮仓山南宋黄昇墓出土的两件帔坠，一件银鎏金花卉纹心形帔坠的尖端穿孔，尚存丝线残迹，另一件金双凤朝莲花纹圆形帔坠出土时用丝线系在褐色刺绣四季花卉罗霞帔底端[10]（图五），江西德安桃源山南宋周氏墓的银鎏金帔坠出土时也系在素罗霞帔底端[11]（图六）。
文章明代
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文章 93
大碌带
…后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。 大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓郁、质地温润，四周则环绕镶嵌石榴籽红宝石与珍珠，红绿相映、珠玉点缀，整体呈现出富丽堂皇的皇家气派。 这20件金饰件按形状可分为六大类，各类饰件的嵌宝数量有着明确区分，具体如下：长方形饰7件，每件嵌宝石5块、珍珠5颗；一端为弧形的长方形饰2件，每件同样嵌宝石5块、珍珠5颗；扁长方…
文章服饰资料
15世纪蛋彩画上的丝绒服饰
15世纪初，丝绸织造在地中海地区已相当发达，花纹丝绸，尤其是带有镀金银纬的丝绒，越来越多地出现在意大利服饰以及整个欧洲富裕阶层的穿着中。14世纪，以石榴为图案的花卉纹样从（中国北部）和中亚传入欧洲，并成为佛罗伦萨、热那亚、威尼斯、瓦伦西亚和塞维利亚等地的丝绸织工以及奥斯曼帝国丝绸生产城市伊斯坦布尔和布尔萨的丝绸织造中的主要元素，这种纹样一直流行到15世纪。
文章德国
不列颠人和高卢人兵服
他们的军事领袖装备着精美的武器，拥有华丽的战马和战车。首领会在绣有金线花纹的束腰外衣外罩一件镀金的胸甲或闪亮的铁甲——这是高卢人的发明。这些装备固然华丽，却缺乏实战能力，公元前58年，高卢人被尤利乌斯·凯撒征服。
文章欧洲
蒙古礼帽
蒙古礼帽：一般用精致呢料制作，是一种椭圆形的、四周有一圈宽边檐的帽子，多为黑色、棕色或灰色。帽筒前高后低，帽顶中央稍凹陷，帽筒与帽檐相接处，缀以花纹镶边，穿蒙古袍或西服佩戴，显得文雅美观扎鲁特旗人民政府
文章服饰百科
元代蒙古族服饰-海青衣
该衣右衽交领，窄袖、宽摆，构造特殊。其肩部有一开口，天热时手臂可由此伸出，而两只长袖可在衣服背后反扣。因此，此袍在离领子14cm的后背钉有一纽，而两袖离袖口16cm的地方各有一个襻。袍服后襟的右边开衩长33 cm，以便骑马。袍服的左右肩有刺绣的纹饰，所用针法为钉金高绣，即在衬物上进行钉金绣，最后形成一片凸起的纹样。纹样包括一个直径约10 cm的葵花形和一个底边宽为24 cm的缠枝莲花纹构成的三角形。类似的肩饰在元代的其他服饰中也有发现。
文章元代
丝绸之路上的粟特织锦 林梅村 (北京大学考古文博学院教授)
罗马和波斯工匠生产的丝绸，采用西方纺织羊毛或亚麻等短纤维的工艺，在丝绸纬线上织花纹；不同于中国织造丝绸的长纤维工艺，在丝绸经线上织花纹，所以西方丝绸称“纬锦”，而中国丝绸则称“经锦”。粟特人不甘心仅仅充当丝绸贸易的中间商，公元5－6世纪开始建立自己的丝绸纺织业。粟特工匠广泛采纳中国、萨珊波斯和拜占庭丝绸图案和西方纬锦纺织技术，后来居上，创造了名闻中外的撒答剌欺织锦（Zandaniji Silk）。
文章纺织工艺
撒答剌欺
1972年，A.A.叶鲁莎里姆斯卡娅发表了《论粟特丝织品工艺流派的形成》一文，文中，她将粟特丝织品工艺流派进化的特点，分为三个阶段：1、早期阶段，6世纪末7世纪初。萨珊传统很清楚。在萨珊波斯和唐朝的影响下，创造了模仿基础上的风格。2、中期，7世纪后半到8世纪初。花纹风格中和题材中有地方特色，拜占庭的潮流加强。3、晚期，7、8世纪之交。进一步地方化，拜占庭影响加强，是拜占庭织物输入的结果。
文章元代
宋代仕女服装审美观浅析
…布料；甚至洛阳还有著名的印花刻版艺人，可见禁而不绝。 37一般仕女服装多为淡雅，裙子多以罗纱制作而成；38图案方面则由唐代规则图案变为更写实的折枝花艺及动物等，更为生动自然39。制作衣服花纹的方法大致有四种，一是织绵、二是印染、三是刺绣、四是彩绘。织绵即是“织”，在织布时刻意织出图案，专人设计花样后，由工人织成布匹。40宋代缂丝的技术更为发达。所谓缂丝是通经断纬，纬丝绕于小梭子，因应不同花纹而变化。这样的图案因为边缘只有经丝相连，所以看似有一道裂痕，近看则似镂刻而成。这种织法能织出精美的花纹，但很费工夫，往往要几年才能织成。在隋唐时因为工艺不成熟，所以作…
文章服饰资料
辽契丹鞋子
服装的面料和剪裁一直以来都标志着社会地位。这些靴子的外层面料有所不同：腿部采用带花纹的丝绸，脚部则采用缂丝。由于这两种面料都被视为奢华面料，因此都是用珍贵的边角料拼凑而成，不容丢弃。因此，丝绸图案并未像其他一些宫廷靴子那样与靴子的造型相联系。相比之下，这些靴子应该是为宫廷官员而非皇室成员制作的。带花纹的丝绸上织有鹅，鹅两侧是放在花架上的花瓶，花瓶周围环绕着卷轴状的云纹。辽朝在 11 世纪采用了中国的瓶中插花图案，这表明这些靴子的制作年代应为 11 世纪或 12 世纪初。
文章辽代
全球影响力-蒙古人与拉丁西方
很容易识别，例如兰帕斯（lampas）织法（尤其是纳西吉（nasīj））的花纹丝绸，以及饰有金盘的天鹅绒。这些织物保存在欧洲的教堂宝库和陵墓中，出现在绘画中，并列在清单中。5 然而，一些用于描述 panni tartarici 的术语令人困惑，尤其是关于用金属线编织的纺织品。例如，大卫·雅各比（David Jacoby）认为，nach 和 nassic（我们或许可以理解为 nasīj 的另一种拼写）实际上指的是两种不同的布料，理由是它们在文献中彼此区分，但他没有解释它们的区别。6 “camaca”或“camoca”（源自波斯语 kamkhā）一词最早由扶…
文章服饰资料
蒙古时期西亚的服饰
在《第一部小列王纪》中的《巴赫拉姆·古尔受巴尔津女儿款待》（图26）中，萨珊国王巴赫拉姆·古尔（约400-438年）被描绘成一位蒙古可汗，身穿通体金色图案的长袍。巴尔津的女儿们身穿金色花纹长袍，袖子很长，头戴饰有袈裟的布克努克（bukhnuq）。在《蒙古列王纪》中的“努希尔凡享用马赫布德儿子带来的食物”（图4.6）这一场景中，中间的夫妇都身穿短袖长袍，外面套着长袖长袍，头戴王冠。萨珊国王努希尔凡（约501-579年，也称阿努希尔凡或霍斯劳一世）也被视为蒙古可汗，身穿短袖长袍，中央饰有徽章图案；而他的配偶则身穿红色长袍，饰有金色花卉图案，头戴饰有袈裟的布克…
文章服饰资料
忽必烈宫廷的着装
韩国的汉语口语指南《老乞大》（韩语：Nogeoldae）对前往中国旅行时应该穿着的服饰进行了详细的描述。在关于腰带的部分，作者说得非常具体：至于束腰，也要根据四季。春佩金带。夏佩玉钩。青玉为下品，白玉为上品。秋佩金钩。勿用粗粝，宜用花纹雅致的。冬佩金带，缀以宝石，亦可佩带黑犀皮带。119这些腰带的描述与《元史》中描述的皇帝佩戴的更为精致的腰带相呼应。
文章服饰资料
毛毡、皮革、丝绸和黄金-蒙古宫廷服饰的起源
…大型龙纹，其中11个龙纹在黑色背景上清晰可见。由于图案对称，皇帝右侧可能还有第十二个龙纹。他的袍服装饰，以及身后侍从所持的华盖和扇子，都表明他身着较为简朴的青绿色袍子，上面饰有叶状重复的花纹，表明他正是西夏皇帝。39 正如《天圣盖旧新顶律令》所言：“皇帝来朝见时，持伞人须在朝见期间小心持伞。”40 皇帝前方是一位身材矮小的人，他所戴的冕饰和袍子与皇帝的非常相似，只是没有龙纹。陈高华和徐继均认为此人是太子，这或许是可能的，但由于缺乏纹饰，很难确定其身份。41
文章服饰资料
蒙古秘史：成吉思汗的生平和时代—第十二章
[273] 窝阔台击败阿勒坦汗后，给他起名叫色于瑟。665 他掠夺了契塔德人的金、银、金缎、花纹缎等财物、斑马和童子，并任命了侦察兵和驻军将领。他又在南京、琼都和各地城市任命了驻军将领，666 然后平安返回，在哈拉库林扎营。667
文章服饰资料
蒙古秘史：成吉思汗的生平和时代—第十一章
…阿勒坦汗任命恰达为疆都的留侍572。成吉思汗清点了戎都的金银、货物、缎子和其他物品，并派厨子翁古尔、阿尔盖哈萨尔和什吉·库图库前往。三人来到戎都时，卡达从戎都出来迎接他们，并带了一些金绣花纹的缎子。什吉·库图库告诉卡达：“以前戎都的这些货物，连同戎都本身，都属于阿勒坦汗。现在戎都属于成吉思汗了。你们怎么能背着成吉思汗偷走成吉思汗的货物和缎子，并把它们带到这里送给我们呢？我不会接受的。”什吉·库图库拒绝接受，厨子翁古尔和阿尔盖都拿走了。三人清点了戎都的财物和其他物品后就回来了。成吉思汗问翁古尔、艾尔海和库突屈：“合达给了你们什么？” 失吉·库突屈回答说：“…
文章服饰资料
春秋战国时期的带钩
带钩鼎盛期出现在战国中晚期，其分布广、数量多、工艺精美，各种工艺和技术得到了充分的应用和发挥。战国以后，带钩的材质更是多样化，玉质、金质、银质、青铜、铁质多种多样，其工艺制作更是丰富多样，除雕镂花纹，还有青铜镶嵌工艺，铜或银的鎏金工艺，铜、铁上的错金嵌银工艺，即金银错工艺。王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气，带钩的制作也日趋精巧。
文章春秋战国
二里头文化
…等，题材多与鬼神相关[参18][参16]。河南龙山晚期文化与二里头早期文化的陶器制造有相当高的艺术价值。一种黑陶杯具胎片薄如蛋壳，称作“蛋壳杯”，其灰黑的光泽远看仿彿金属制成。器表还刻有花纹镂孔。二里头出土的二、三期陶器表面多施有篮纹、绳纹或方格纹等饰纹，又偶见指甲纹、划纹、羽毛纹、圆圈纹、镂刻等几何图案[参20]。三代只有实用器物的装饰艺术，而缺乏从纯艺术动机出发的“为艺术而艺术”的作品[参16]。
文章新石器
蒙古男士配饰
…钢、铁、钢等金属反复钉牢，并套上橡胶鞋垫制成的消防工具。 Het 饰有金属、银和珍珠。腰带上的别针多用玉、银、钢别针。刀柄通常由骨头、软木和箭木制成。刀皮、刀柄、刀槽均有雕刻，常见用金烧花纹或用银雕花。刀旁边有一双筷子，夹在背后的皮带上。当他进屋时，他从腰带上拔出刀并挂在地上。关于男士美容有一个神话。古时候，国家有一个著名的地方，有一对夫妻生活在一起。由于妻子漂亮，另一名当地男子爱上了土司，并与土司密谋拆散夫妻，并将其丈夫无限期地送去服兵役。不知道丈夫什么时候会来，女人就只剩下了双重身体。那恶人夺走了他所有的财产，折磨他说：“你要带你的丈夫来，就和我坐在…
文章蒙古
明朝图案纹样
明朝的服饰纹样，充满了吉祥和谐的寓意，常见的是织金和刺绣图案。其中，团云和蝙蝠的搭配最为常见，蝙蝠中间嵌入一个圆形的“寿”字，寓意着“五蝠捧寿”，这一图案在明末清初尤为盛行。它不仅出现在服装上，还在各种器皿和建筑装饰中得到了体现。在那个时代，男子便服上的宝相花纹样也成为了一种时尚。
文章明代
一文读懂明朝服饰
明朝服装上的纹样，多寓有吉祥之意，常见织金及刺绣图案。比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用宝相花纹便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为宝相花是一种抽像的装饰图案，通常以莲花、忍冬（金银花）或牡丹花为基本形像，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但禁律在明中期就没有再严格执行，民间僭越成风。
文章明代
中国古代马面裙研究 ——兼论清华大学艺术博物馆藏马面裙
…回云纹缎马面裙(图42)和麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙(图43)。前者通长90.0厘米,腰围长106.0厘米,腰边宽7.5厘米,裙摆宽368.0厘米,摊开呈扇形,浅驼色素缎,上有回形云纹、菊花纹样。裙门马面可打开,为左右打褶的马面裙。后者为茶色缎马面裙,裙门开衩,左右打褶,膝襕宽15.0厘米,上饰有麒麟芝草和连续回纹花;底襕宽20.5厘,包括5.5厘米的一层树纹和鹿鸟纹及15.0厘米一层莲塘鹭鸶纹。
文章服饰资料
1500–1550 年的欧洲时尚
…宽阔的金色镶边，领口在早期统一较低，到 19 世纪中叶变高。以石榴、蓟或洋蓟为基调的大胆花卉图案的丝绸锦缎和天鹅绒，在那些买得起它们的人眼中依然很时髦，尽管它们通常仅限于在纯色面料或单色花纹丝绸长袍下露出的短上衣、内袖和紧身上衣。黄色和红色是当时流行的颜色。[ 8 ]
文章德国
1400–1500 年的欧洲时尚
到 15 世纪初，丝绸编织已在地中海沿岸广泛流行，花纹丝绸（通常是镀银纬线的丝绒）越来越多地出现在意大利服饰和整个欧洲富人的服饰中。以石榴或朝鲜蓟为主题的庄严花卉图案于 14 世纪从中国传入欧洲，成奥斯曼帝国丝绸生产城市伊斯坦布尔和布尔萨的主导设计，并传到佛罗伦萨、热那亚、威尼斯、巴伦西亚和塞维亚的绸织手中[ 8 ] [ 11 ]
文章服饰趋势
中国纺织品历史-丝绸
汉墓出土了各种丝绸，包括平纹、纱织（平纹和花纹）和类似天鹅绒的绒圈织锦。鉴定出二十多种染色颜色。织物装饰括采用金或羽毛绣的新技术，以在丝绸上进行木印刷、模版印刷绘画。后期汉代丝绸包括大量带有文字的编织图案，通常是几个具有吉祥含义的字符。根据图画，学者们推断汉代织工使用脚踏织布机。
文章纺织工艺
明代官员服饰研究
…三品、四品用黄、绿、赤、紫四色锦鸡花锦，金环二。五品用黄、绿、赤、紫四色盘雕花锦，银镀金环二。六品、七品用黄、绿、赤三色练鹊花锦，银环二。八品、九品用黄、绿二色㶉花锦，铜环二。自云鹤以下花纹并环，皆织成，俱下结青丝网。笏自五品以上至公、侯，皆用象牙。六品以下用槐木。其朝服于大祀、庆1 《明太祖实录》卷二百，洪武二十三年三月乙丑。（明）徐学聚编撰：《国朝典汇》卷一百十一《礼部九・冠服制・宫室舆马器用附》一书记载的文字与《明太祖实录》相同；（明）郎瑛撰：《七修类稿》卷九《国事类・衣服制》的记载的时间和内容，与《明太祖实录》相同；（明）何孟春撰：《余冬序录》卷…
文章服饰资料
明朝中后期江南地区女性服饰时尚消费状况
江苏泰州市的徐蕃夫妇墓中，女主人公所穿衣服，上衣有素缎麒麟纹样和八宝花缎仙鹤图案的补服两件。裙子有花缎裙，呈豆黄色，中间有马面，主要以八宝夹牡丹花纹为主，中部为凤凰牡丹连续图案，下部为一排牡丹、一排如意头图案，裙用两片花缎做成，每片用三幅半花缎，每幅花缎中间织四只凤凰， 裙长 93 厘米 ；还有四合云花缎裙，浅姜黄色， 白布腰， 裙长 84.5 厘米， 马面宽 37 厘米，腰每边 8 个褶，裙用两片花缎，每片四幅 ；以及梅花缎裙，浅米黄色，布，两每 6 褶，并各钉一根带子，裙长 84 厘米，马面宽 36 厘米。[5]1
文章明代
褙子
从已发掘的宋朝墓葬中出土的女子褙子来看，褙子的材料主要有罗、绉纱、绫等，其中以罗制褙子为多。罗制面料的褙子具有二经绞和四经绞等结构，可织成多种花纹图案显于衣表，而通过罗组织的面料织成的褙子表现出的若隐若现的肌理效果 [7] 。
文章服饰百科
蟒袍
明代秦良玉锦袍也是蜀中所见稀罕绣品。一为秦良玉蓝缎平金绣蟒袍胸背襟袖并金刺蟒纹，间彩绣福、如意、云纹、宝相花纹等；一为黄缎秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。秦良玉乃一代名将，崇祯帝曾召见并赋诗表彰其征战之功，云：“蜀锦征袍手制成，桃花马上请长缨，世间不少奇男子，谁肯沙场万里行”，身着蜀锦缎精绣蟒袍驰骋疆场，其俊美英武非男儿可比。服饰之用黄色在隋唐为皇帝所兴，宋元以后赤黄、丹黄、浅黄更为皇朝所专用。秦良玉因召赐“太子太保诰封一品夫人”，故可服黄缎蟒凤纹袍衫。原藏石柱县大都督府。
文章服饰百科
月华裙
…，依据光的变化，光变色异。大部分凤尾裙的刺绣都会表现出物体随光线不同而产生色彩变化的现象。精致写实的凤尾裙绣品大多会使用色晕的手法，细致的表现物体色彩的浓淡、层次和节奏如图2.3所示的莲花纹样，花心至花瓣的色彩就由浓至淡、由深至浅：又如图2.3所示的佛手瓜纹样，用色晕的手法完成了佛手瓜由红至绿的色彩过渡。色晕手法的使用加强了同色系间色彩的节奏、韵律，渐次减弱了强烈色彩间的对比关系，使色彩变的和谐、欢快、富有层次。此外，纹样的色彩常根据面料的色彩而调整，呈现相互衬托的状态。例如面料底色的颜色深，纹样的颜色则多使用浅色：底色的颜色浅，则纹样的颜色多使用相对深…
文章服饰百科
百科 12
袍服
及至汉代，不论男女均可穿着，特别是妇女，除了用作内衣外，平时也可穿在外面，时间一长，袍服就演变为一种外衣。既然用作外衣，形制就不那么简便了，一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。《释名？释衣服》：妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。 说的就是这样的情况。自此以后，袍服的制作日益考究，装饰也日臻精美。一些别出心裁的妇女，往往在袍上施以重彩，绣上各种各样的花纹。甚至在隆重的婚嫁时刻，也穿这种服装。《后汉书？舆服志》： 公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，采十二色重缘袍。 一般妇女婚嫁时也穿此服，只是在袍的颜色及装饰上有所不同，以示区别。
百科
佩斯利 (Paisley) 图案工艺
马赛的当地制造商于 1640 年开始通过早期的纺织印刷工艺大规模生产图案。英国（大约 1670 年）和荷兰（1678 年）很快也紧随其后。这反过来又给欧洲的织布工带来了超出他们承受能力的竞争，1686 年至 1759 年间，法国皇家法令禁止生产和进口印花佩斯利花纹。然而，该时期末期的执法不严，法国早在 1746 年，一些地区就拥有了自己的印花纺织品制造业。
百科
月华裙
…，依据光的变化，光变色异。大部分凤尾裙的刺绣都会表现出物体随光线不同而产生色彩变化的现象。精致写实的凤尾裙绣品大多会使用色晕的手法，细致的表现物体色彩的浓淡、层次和节奏如图2.3所示的莲花纹样，花心至花瓣的色彩就由浓至淡、由深至浅：又如图2.3所示的佛手瓜纹样，用色晕的手法完成了佛手瓜由红至绿的色彩过渡。色晕手法的使用加强了同色系间色彩的节奏、韵律，渐次减弱了强烈色彩间的对比关系，使色彩变的和谐、欢快、富有层次。此外，纹样的色彩常根据面料的色彩而调整，呈现相互衬托的状态。例如面料底色的颜色深，纹样的颜色则多使用浅色：底色的颜色浅，则纹样的颜色多使用相对深…
百科
旗装
满族妇女穿的旗装，是直立式的宽襟大袖长袍，下摆及小腿，也外有绣花纹饰。样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都绣有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿。有一种女式旗装叫“大挽袖”，把花纹绣在袖裏，“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗装，从样式到做工都十分讲究.在旗装领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美。天寒时则外加马褂或马甲于袍外，即长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂。亦有外套一马甲（俗称坎肩）者。
百科
比甲
元朝时期，蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣，罩于衫、袄外，显得俏丽潇洒。明清时期，比甲不仅具有经济实惠的优点，而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细，有苗条妩媚之感。此外，比甲的装饰花纹具有中国传统工艺美术的装饰特点，简约演绎了明朝女服的芳华之美 [7] 。
百科
圆领袍 （中国传统服装）
经过隋-唐的发展，逐渐蔓延全国，无论男女皆可穿男子圆领袍多为纯色，无花纹。女子圆领袍则色泽鲜艳，并且多有花纹。敦煌壁画中的回鹘画像《都督夫人礼佛图》中，就有女子着圆领袍的形象。
百科
褙子
从已发掘的宋朝墓葬中出土的女子褙子来看，褙子的材料主要有罗、绉纱、绫等，其中以罗制褙子为多。罗制面料的褙子具有二经绞和四经绞等结构，可织成多种花纹图案显于衣表，而通过罗组织的面料织成的褙子表现出的若隐若现的肌理效果 [7] 。
百科
蟒袍
明代秦良玉锦袍也是蜀中所见稀罕绣品。一为秦良玉蓝缎平金绣蟒袍胸背襟袖并金刺蟒纹，间彩绣福、如意、云纹、宝相花纹等；一为黄缎秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。秦良玉乃一代名将，崇祯帝曾召见并赋诗表彰其征战之功，云：“蜀锦征袍手制成，桃花马上请长缨，世间不少奇男子，谁肯沙场万里行”，身着蜀锦缎精绣蟒袍驰骋疆场，其俊美英武非男儿可比。服饰之用黄色在隋唐为皇帝所兴，宋元以后赤黄、丹黄、浅黄更为皇朝所专用。秦良玉因召赐“太子太保诰封一品夫人”，故可服黄缎蟒凤纹袍衫。原藏石柱县大都督府。
百科
大碌带
…嵌宝装饰形成巧妙呼应。rnrn大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓郁、质地温润，四周则环绕镶嵌石榴籽红宝石与珍珠，红绿相映、珠玉点缀，整体呈现出富丽堂皇的皇家气派。rnrn这20件金饰件按形状可分为六大类，各类饰件的嵌宝数量有着明确区分，具体如下：长方形饰7件，每件嵌宝石5块、珍珠5颗；一端为弧形的长方形饰2件，每件同样嵌宝石5块、珍珠5颗；…
百科
蒙古礼帽
rnrn蒙古礼帽：一般用精致呢料制作，是一种椭圆形的、四周有一圈宽边檐的帽子，多为黑色、棕色或灰色。帽筒前高后低，帽顶中央稍凹陷，帽筒与帽檐相接处，缀以花纹镶边，穿蒙古袍或西服佩戴，显得文雅美观扎鲁特旗人民政府
百科
相册 8
深红色天鹅绒帷幔
一件珍贵的深红色丝绒帷幔或前帘，饰以压花金线刺绣，可追溯至17世纪晚期。巴洛克风格的设计，以宏伟有序的大型阿拉伯式花纹为特色，饰以郁金香和雏菊，并以金线绣制马约利卡针法，以亚麻芯线点缀。流苏采用同色羊毛绳，内衬卷曲金线打结流苏。衬里后改为酒红色缎面（有污渍）。丝…
相册
明代弘治或正德年间莲花纹三脚香炉
明代弘治或正德年间莲花纹三脚香炉，15世纪或16世纪早期；14世纪玉钮，珐琅、黄铜、丝线（掐丝珐琅）；后配鎏金金属把手，木盖，配元代玉钮，中国，18.4 × 19.4厘米（弗利尔美术馆，史密森学会，华盛顿特区：购藏——查尔斯·朗·弗利尔捐赠基金，F1961.12a-b）
相册
大地湾文化窑址
大地湾各期文化的陶器，在质地、色彩、造型、图案等方面都有了很大的提高，达到彩陶文化的高峰。彩陶火制、火候很均匀，成色纯正，花纹多样化，器型类别增加，有了明净的质地，陶泥经过澄滤、揉压等精细的加工程序，由于烧制火候较高，器表又打磨得很光滑，使陶器显得精美细润,今天的烧窑技术的原理也是在这个基础上发展起来的。
相册
清 明黄地连枝纹织锦
宝相花是古老而传统的吉祥纹样之一。宝相花庄严、丰满的纹饰符合人们吉祥、美满的审美需求，从唐代的单个纹样到明清的缠枝组合,一直盛行不衰。纹饰构成一般以某种花卉(如牡丹、莲花)为主体，中间镶嵌着形状不同、大小粗细有别的其他花叶、花蕾，尤其在花蕊和花瓣基部，用圆珠或莲瓣作放射状规则排列，像闪闪发光的宝珠，加以多层次退晕色，显得富丽、珍贵。在金银器、敦煌图案、石刻、织物、刺绣等各方面，常见有宝相花纹样。
相册
清 湖蓝地梅花纹宫廷女氅衣
尺寸：135×165cm 其他描述圆领，大襟右衽，平袖作折叠状，左右开裾饰如意头，直身式袍，缀铜镀金錾扣五枚。缂丝湖绿色冰裂柳梅纹袍面，梅粉色绸里，袖端白色地缂丝四季花卉、万字、彩蝶纹，石青地刺绣蝴蝶纹饰边。清代后妃穿用的便服氅衣。冰格纹看似简单但用缂丝制作却非常繁琐，此衣造价不菲，从侧面反映出统治阶层奢靡成风，以至简朴着称的道光帝多次下旨，却屡禁不止。
相册
清 石青地缂丝八团女褂
其他描述此品圆领，对襟，宽挽袖。青色暗花衬里，石青素缎袍面，缀四枚盘扣。袖口装饰蓝地绣条纹纹缎边。袍身缂丝八团地景花卉仙鹤纹，每组瑞草、仙鹤、佛手、灵芝、寿桃等各式吉祥纹样。八团纹之间杂以水仙、彩蝶、牡丹、梅花纹饰，以表“灵仙富贵” 、“和平有寿”等各种吉祥寓意。下幅为海水江崖，水面以八宝和牡丹纹为点缀。此…
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