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…服矣。常朝仍遵会同之制。皇帝通天冠，诸祭还及冬至、朔日受朝、临轩拜王公、元会、冬会服这。冠加金博山，附蝉十二，首施珠翠。黑介帻，发缨以炮，玉若犀簪导。绛纱袍，白纱中单，鄀领，朱棨裾，白裙襦，绛蔽膝，白假带方心曲领。其革带佩剑绶，扣閤。若未加元服，则双童髻，空顶，黑介帻，双玉导，加宝饰。《元日上寿仪》，皇帝服通天冠，绛纱袍。皇太子远游冠，谒庙还宫、元日、冬至、朔日入朝服之。三梁冠，加金附蝉九，首施珠翠。黑介帻发缨翠炮，犀簪导。绛纱袍，白纱中单，皂领閤，棨裾，白裙襦，白假带方心曲领，绛纱蔽膝。其革带剑佩绶，扣写与上同，后改用白扣、墨閤。未冠，则双单髻，空横，…
“官属多衣大襦，不中节度，自今史衣皆令去地三寸”：“大襦” 与褒衣形制相近，均属宽大款式；朱博要求下属衣物 “去地三寸”，侧面说明褒衣因宽松肥长，易拖曳于地，需通过制度规范长度，体现其 “宽大” 的核心特征。
…变化又是如何。不过在不到一百年间，两朝服饰相异之大，决不是一家之学说可以左右。诚然，理学自宋而崛起，但其盛行并不在于宋，且宋代仕女日常服饰的样式自宋中期起便固定下来：里穿抹胸或裹肚，下配襦裙及腰上黄，外披长袖褙子，此乃是宋代仕女日常的衣着。那时理学之发展会否有此重大的影响力？宋代仕女日常服饰的发展，与当时的社会环境及自然环境息息相关，服饰可侧面反映当时的民生状况及天气状况，有助更深入了解宋代的生活。“仕女”一词于宋代流行起来，是指后宫妃嫔、侯爵之家、达官贵人之女方家眷，如命妇与仕女等人。她们代表社会阶层上较为上层，是接受教育程度较高的妇女。由于她们有一定…
另一幅描绘皇帝服饰的画卷出自黑水城出土的卷轴，现藏于北京国家图书馆，名为《西夏译经图》。43 西夏皇帝徽宗（在位 1067-1086 年）及其母亲扁枝皇太后身着另一种正式服饰（法服）。44 画中两位主要人物，以涡卷纹饰为标志，面对面而坐。皇帝身着宽大的长袍，肩部饰有装饰，裙摆部分被襦裙遮盖。长袍袖宽大，右襟收拢，呈 V 字领。他束着一条宽腰带，腰带上似乎饰有花卉图案，头戴尖冠，冠冕上也饰有花卉图案。
…制，长七寸，高四寸，制如覆杯，前高广，后卑锐，所谓夏之毋追，殷之章甫者也。委貌以皂绢为之，皮弁以鹿皮为之。行大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。郑众《周礼》传曰：“衣有襦裳者为端。”郑玄曰：“谓之端，取其正也。正者，士之衣。袂皆二尺二寸而属幅，是广袤等也。其袪尺二寸。大夫以上侈之。侈之者，盖半而益一焉。半而益一，则其袂三尺三寸，袪尺八寸。”执事者冠皮弁，衣缁麻衣，皂领袖，下素裳，所谓皮弁素积者也。皮弁，质也。石渠论玄冠朝服。戴圣曰：“玄冠，委貌也。朝服布上素下，缁帛带，素韦韠。”《白虎通》曰：“三王共皮弁素积。素积者，积素以为裳也，言要…
二十四梁附蝉十二首施朱翠金愽山黒介帻组缨翠玉犀簪导绛纱袍朱里红罗裳白纱中单朱领褾襈裾白裙襦绛纱遮膝白罗方心曲领白袜黒舄白假带其制垂二绦帛以变祭服之大带天子未加元服以空顶黒介帻䨇童髻双玉导加宝饰
衮服青色，日、月、星、山、龙、雉、虎蜼七章。红裙，藻、火、粉米、黼、黻五章。红蔽膝，升龙二并织成，间以云朵，饰以金鈒花钿窠，装以真珠、琥珀、杂宝玉。红罗襦裙，绣五章，青褾、襈、裾。六采绶一，小绶三，结玉环三。
汉朝女性婚服在形制上呈现出多样化的特点，包括上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙。上衣下裳的分离，打破了以往一体袍式的格局，是婚服形制的重大变革。曲裾深衣线条流畅，将女性的柔美展现得淋漓尽致；襦裙则充满灵动轻盈之感，为女子增添了几分温婉气质。
《元史》载：“元初，服饰车饰，承旧俗。忽必烈承晋、宋之俗，至汉、唐。” 男子便装以汉人服饰为主，穿半身裙为便服。妇女服饰又分贵族式（即蒙古族服饰）和平民式（即汉族服饰，由襦裙和半身裙组成）
旧唐书与服志曰：燕服古亵服也亦谓之常服江南以巾褐裙襦，北朝杂以戎夷之制，至北齐有长帽短靴，合袴袄子，朱紫玄黄各任所好，若非元正大会以切通用盖取于便，是则今代袄子是北齐起也。---《三才图绘》
…中衣，绛葱陉，示其赤心奉神也。其五郊迎气，衣帻葱陉各如方色云。百官不执事者，各服长冠袀玄以从。大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。郑玄曰：“端者取其正也。”郑众曰：“衣襦裳者为端。”执事者冠布弁，衣缁麻衣，皂领袖，下素裳。若冠通天冠，服衣深衣制，有袍，随五时色。梁刘昭曰：“袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖其袖，合而逢大之，近今袍者也。今下至践更小史，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。”
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙（치마 저고리）样式。袄裙也传播至另一藩属国琉球国，是当地女性的一种服装。
…拜王公，则服之。 通天冠服，绛纱袍，深衣制，白纱内单，皂领、褾、耻、裾，绛纱蔽膝，白假带，方心曲领。其革带、剑、佩、绶、舄，与上同。黑介帻，白纱单衣，乌皮履，拜陵则服之。 白纱帽，白练裙襦，乌皮履，视朝、听讼及宴见宾客，皆服之。 白帢，白纱单衣，乌皮履，举哀则服之。
…为中衣，绛葱陉，示其赤心奉神也。其五郊迎气，衣帻葱陉各如方色云。百官不执事者，各服长冠袀玄以从。大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。郑玄曰：“端者取其正也。”郑众曰“衣襦裳者为。”执事者冠弁，衣缁麻衣皂领袖，下素。若冠通天冠，服衣深衣制，有袍，随五时色。梁刘昭曰：“袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖其袖，合而逢大之，近今袍者也。今下至践更小史，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。”
当时的女子服装承袭秦汉遗俗，并吸收异域民族服饰风格。一般上身着衫、袄、襦，下身着裙，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口宽大，裙为多褶襇裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。配上丰盛的首饰，尽显奢华糜丽之风。而南朝时期一些风流雅士也已经开始穿着能展现身体曲线的紧身衣着。[2]
中国古代女性服饰注重衣裙搭配的长短比例、宽窄尺度。明代不同时期女服衣长的变化直接影响马面裙的式样特征:弘治年间(1488—1505年)流行短襦长裙,襦长至腰,裙长垂至足,饰以金彩膝襕。与短上衣搭配的多为上窄下宽的梯形褶马面裙,裙体体量感强,如孔府旧藏明代葱绿地妆花纱蟒裙(图17)。明代正德年间(1506—1521年)的女性上衣渐长渐大,嘉靖年间(1522—1566 年)的女性衣袖宽博4尺有余,衣摆距地不足5寸,裙身仅露出3寸。当上衣衣长逐渐增加时,下装体量大的梯形褶让位于上下等宽的平行褶。至万历年间(1573—1620年),女服以红绿花裙为尚;崇祯时(1…
在形制上，汉服主要分为上衣下裳、深衣和襦裙等类型。上衣下裳是古代汉族最基础的服装形式，上衣通常指上半身的衣衫，而下裳则指下半身的裙子或裤子。深衣则是将上衣和下裳连接在一起的设计，流行于汉代至唐代。襦裙则是短上衣搭配裙子的样式，流行于唐代至明代。
古时对衣服的称谓，据《说文》“上曰衣下曰裳”。就式样而言，有深衣、襦衣、褐衣等。袍衣，在古代则特指装有丝棉的长衣。《礼记·玉藻》：“纩为茧，缊为袍”。孙希旦《礼记集解》：“纩与缊皆渍茧擘之，新而美者为纩，恶而旧者曰缊，衣以缊着之者谓之袍。”说明民间的袍衣质量较次。秦俑战袍质料文后讨论。作为军队服饰，理应突破旧制。
褙子若作为内里穿着，与大袖礼服相搭。外披大袖，内则衬褙子，这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿，属正式礼服。福建南宋黄昇墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层，而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内，自褙子以下则为襦袄类服装，这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用单衣，秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄，作保暖之用。
唐贞观中太宗采古制为翼善冠自服之。朔望视朝以常服及帛练裙襦通着之。若服袴褶又与平巾帻通用。见宋王溥《唐会要·舆服上》《旧唐书·舆服志》。明永乐三年定皇帝常服冠以乌纱覆之折角向上亦名翼善冠。见《明史·舆服志二》。皇帝常服冠戴，因乌纱帽折角向上如“善”字，后名翼善冠。
袄裙，是对古代汉族女子上身穿袄，下身穿裙的统称。裙袄着装，从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙，实际是比较错误模糊的定义，因为有明一代，衫子也照样外穿，东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙，而应该以上身穿袄，下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。汉服中的“袄裙”一般指的是明代的上襦和下裙(裙子一般为单层)的服装。
沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短衣,它长及肘,身长及腰。”在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙，齐胸衫裙已有文物出土，新疆阿斯塔纳唐墓出土两条唐裙。由于一些商家误导，被叫错为齐胸襦裙，正确叫法是齐胸衫裙。
襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣短襦或衫，叫做“襦”，一般长不过膝，紧身长裙，还佩披帛，加半臂。 [1] 襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。
…件将军俑来看，其袍 服的主要特征是：交领右衽，双襟宽大，几乎把身体包裹周，长度一般在膝，分外 ，内层比较厚重，似为棉衣，外层较薄，似加罩的外衣。过去有人称之为双重长袍，也有人称之为双重长襦。从《释名》中的定义看，应是早期加罩外衣的袍服形制。另外，在秦陵 西侧约20米处的一座铜车马坑中，出土的两乘铜车马上的立式和跽坐的铜御官俑，身上穿的亦是加罩外衣的袍服。这两件铜御官俑均戴坑中将军俑所戴的鹖冠，其中立式御官俑身上还 佩有环绶。据《后汉书·舆服志》：“紫绶以上，”纟逆 绶之间得施玉环?。”在当时，只有将军以上的职位才能配紫绶，所以此御官俑至少是将 军或将军以…
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
唐《武德令》规定了皇后、贵妃的礼服主要有3种:祎衣、鞠衣、钿钗礼衣。这些礼服由传的而来，其中钿钗礼衣包括襦裙服、大袖纱罗衫及发髻上的金翠花钿，并以钿钗数目明确地身份。唐朝的典史书，如《通典》《唐会要》《旧唐书·舆服志》《新唐书·车服志》《开元礼》中等都有记载，如“钿钗礼衣者，内命妇常参、外命妇朝参、辞见、礼会之服也。制同翟衣，加佩……一品九钿，二品八钿，三品七钿，四品六钿、五品五钿”。钿钗礼衣，即深衣制的发展款式。
在江南，一般平民多以裙襦、头巾为常服，而在北方，就吸纳了较多的游牧民族服装式样。特别是唐代，西域风俗对内地的影响增多。袍服、裤褶、皮靴、浑脱帽等，成为平民经常穿用的衣着。隋、唐都是北方人士建立的政权，北方习俗比较盛行。隋代从帝王到臣民都穿黄袍子，戴乌纱帽，穿黑皮靴。
这也是由她们外衣的造型和特点决定的：唐代女性喜欢穿“齐胸襦裙”。她们将裙子高高地系在胸前，然后在胸下系一条宽腰带。两肩、上胸、背部裸露，外面覆盖透明粗纱，因此内衣面料飘逸、色彩鲜艳。
第一个，通常被称为晋襦，是历史上出现的唯一的跨领襦的实物例子之一。 前翻领和袈裟的一些主体是这里被揭露的全部，但历史学家利用文献和墓葬清单来重现衣服其余部分可能的样子。结果就是标志性的金茹。
齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙，齐胸衫裙已有文物出土，新疆阿斯塔纳唐墓出土两条唐裙。由于一些商家误导，被叫错为齐胸襦裙
…件将军俑来看，其袍 服的主要特征是：交领右衽，双襟宽大，几乎把身体包裹周，长度一般在膝，分外 ，内层比较厚重，似为棉衣，外层较薄，似加罩的外衣。过去有人称之为双重长袍，也有人称之为双重长襦。从《释名》中的定义看，应是早期加罩外衣的袍服形制。另外，在秦陵 西侧约20米处的一座铜车马坑中，出土的两乘铜车马上的立式和跽坐的铜御官俑，身上穿的亦是加罩外衣的袍服。这两件铜御官俑均戴坑中将军俑所戴的鹖冠，其中立式御官俑身上还 佩有环绶。据《后汉书·舆服志》：“紫绶以上，”纟逆 绶之间得施玉环?。”在当时，只有将军以上的职位才能配紫绶，所以此御官俑至少是将 军或将军以…
唐贞观中太宗采古制为翼善冠自服之。朔望视朝以常服及帛练裙襦通着之。若服袴褶又与平巾帻通用。见宋王溥《唐会要·舆服上》《旧唐书·舆服志》。明永乐三年定皇帝常服冠以乌纱覆之折角向上亦名翼善冠。见《明史·舆服志二》。皇帝常服冠戴，因乌纱帽折角向上如“善”字，后名翼善冠。
沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短衣,它长及肘,身长及腰。”在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并
…拜王公，则服之。 通天冠服，绛纱袍，深衣制，白纱内单，皂领、褾、耻、裾，绛纱蔽膝，白假带，方心曲领。其革带、剑、佩、绶、舄，与上同。黑介帻，白纱单衣，乌皮履，拜陵则服之。 白纱帽，白练裙襦，乌皮履，视朝、听讼及宴见宾客，皆服之。 白帢，白纱单衣，乌皮履，举哀则服之。
…为中衣，绛葱陉，示其赤心奉神也。其五郊迎气，衣帻葱陉各如方色云。百官不执事者，各服长冠袀玄以从。大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。郑玄曰：“端者取其正也。”郑众曰“衣襦裳者为。”执事者冠弁，衣缁麻衣皂领袖，下素。若冠通天冠，服衣深衣制，有袍，随五时色。梁刘昭曰：“袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖其袖，合而逢大之，近今袍者也。今下至践更小史，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。”
褙子若作为内里穿着，与大袖礼服相搭。外披大袖，内则衬褙子，这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿，属正式礼服。福建南宋黄昇墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层，而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内，自褙子以下则为襦袄类服装，这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用单衣，秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄，作保暖之用。
…中衣，绛葱陉，示其赤心奉神也。其五郊迎气，衣帻葱陉各如方色云。百官不执事者，各服长冠袀玄以从。大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。郑玄曰：“端者取其正也。”郑众曰：“衣襦裳者为端。”执事者冠布弁，衣缁麻衣，皂领袖，下素裳。若冠通天冠，服衣深衣制，有袍，随五时色。梁刘昭曰：“袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖其袖，合而逢大之，近今袍者也。今下至践更小史，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。”
…，“袭” 指殓葬时给死者穿的衣服，此处列举诸侯殓葬所用服饰，褒衣位列其中，表明其是古代贵族重要的服饰品类，兼具生前礼仪穿着与殓葬用途。rnrn《汉书・朱博传》：rnrn “官属多衣大襦，不中节度，自今史衣皆令去地三寸”：“大襦” 与褒衣形制相近，均属宽大款式；朱博要求下属衣物 “去地三寸”，侧面说明褒衣因宽松肥长，易拖曳于地，需通过制度规范长度，体现其 “宽大” 的核心特征。rnrn《颜氏家训》[南北朝(420年- 581年)] 颜之推rnrn "梁世士大夫，皆尚褒衣博带，大冠高履，出则车舆，入则扶侍，郊郭之内，无乘马者。"rnrn《通典》 [唐]…