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文章 392
萨法维王朝时期的伊朗纺织品
萨法维王朝服饰的华丽很大程度上源于其外衣所用的纺织品。伊朗悠久的纺织传统在萨法维王朝时期达到鼎盛，最终发展成为由织工大师和设计师精心制作的精美人物和花卉图案。人物纺织品图案涵盖了花园中俊美的青年形象（08.109.3
文章伊朗
Berberisca连衣裙-摩洛哥犹太婚礼的传统服饰
虽然凯斯瓦·埃尔·克布里亚（keswa-el-kbria）起源于十五世纪的西班牙，其风格也遵循西班牙皇室的潮流，但这种服饰的风格在历史上不断演变，并融入了编织金线的新技术。[ 2 ]许多类似的设计都可以在摩洛哥的丧服和北非的犹太人墓葬中找到，这体现了塞法迪犹太人散居群体中文化的融合。
文章摩洛哥
从拜占庭到19世纪的欧洲中世纪——盔甲
中世纪早期最重要的发明之一便是锁子甲。它对士兵的保护效果堪比薄金属板——甚至可能更胜一筹，因为它提供了更多角度来抵挡刀剑的攻击——但同样重要的是，它赋予了穿着者更大的行动自由。从10世纪到14世纪，锁子甲不断发展，其设计和防护性能也日益精湛。
文章欧洲
美洲印第安人 - 尤特人 - 苏族人 - 爱荷华州服饰
1.4 和 1.2 是苏族酋长。苏族人也是优秀的骑手和猎人，他们的服饰与尤特人相似，区别在于他们佩戴头饰。头饰上的羽毛通常取自野鸡和雉鸡，但酋长们会取自鹰和其他猛禽。每个头饰都由佩戴者根据自己的形象设计，其样式通常决定了佩戴者的名字，例如“大鸨酋长”或“白鸦”。
文章美洲
二圣环
- 基本样式：“二圣环”也被称为“双胜交环”，其图案通常为两个相同的环形相互交叠或连接。从军旗图案角度看，是双环相互交叠，可能采用对称设计，线条简洁流畅，具有较强的视觉辨识度。作为巾环时，多为“双叠胜”样式，即两个菱形环相互叠压，呈现出中心对称的结构，线条简洁明快，拐角处多为直角或钝角，整体造型规整、稳定 。
文章服饰百科
阿尔及利亚卡尔敦（Kardoun/Qardoun）
近年来，这种阿尔及利亚发饰在流行文化和时尚界屡见不鲜。2019年，英国时尚品牌ASOS推出了一系列受北非和中东文化启发的头巾，其中就包括在其设计中使用卡顿发饰。此外，一些时尚博主和网红也将卡顿发饰融入到自己的发型中，并在Instagram等社交媒体平台上进行展示。[ 16 ]卡顿发饰也在各种文化活动和展览中备受瞩目，例如2018年在巴黎举办的“北非联合”活动。
文章阿尔及利亚
hul（胡尔帽）-荷兰地区传统帽子
例如，在沃伦丹的传统服饰中，人们会佩戴胡尔帽（hul ）。这种款式的帽尖很大。在一些款式中，帽尖还会向上弯曲。赫尔的材质、设计和佩戴方式都表明了它的起源。[ 6 ]
文章服饰资料
荷兰传统服饰
这里引人注目的是宽大的、浆洗过的kraplappen，像盾牌一样戴在胸前、肩膀和背部。它们由印花棉布制成，用大量淀粉定型。就像马肯的 bauen 一样，它们通常在周日和节假日用古董布料制作。在哀悼时，它们色彩鲜艳；在轻度哀悼时，它们通常以白色背景上的淡紫色花卉图案为特色。在更重的哀悼中，深紫色占主导地位。钩编的帽子也很特别。许多妇女制作或自己制作它们。钩编它们是极其耗费人力的，每顶帽子可能需要花费一百个小时。图案多种多样，通常由制作者亲自设计。
文章荷兰
金约
金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是指金箍上雕刻的云朵纹样，这些云纹并非简单装饰，而是以数量对应等级 —— 从皇太后、皇后的 13 节云纹，到皇贵妃、贵妃的 12 节，再到妃的 11 节、嫔的 8 节，每一节云纹都经过精心设计，线条流畅，体现皇家工艺的精细。
文章服饰百科
唐朝幞头的起源与发展
相较于“平头小样”式，“武家诸王样”的形制有了显著变化。它明显加高，恰似巍峨之峰，增添了几分挺拔与威严；且稍向前倾，仿佛蕴含着勇往直前的气势。更为引人注目的是，在巾子上方中央处，有明显的分瓣设计，犹如一朵盛开之花，为其增添了别样的精致与华美。
文章隋唐
丝绸之路上的粟特织锦 林梅村 (北京大学考古文博学院教授)
这块丝绸残片的菱格纹设计，与美国密歇根大学克赛勒考古博物馆（Kesel Musuem of Archaeology）藏埃及安提诺遗址出土公元3世纪毛织物图案非常相似[4]。梁慧皎《高僧传・鸠摩罗什传》记载：“龟兹王为造金师子座。以大秦锦褥铺之。令什（鸠摩罗什）升而说法”。大秦，是中国史书对罗马帝国或东罗马（拜占庭）的称谓，可知公元4世纪大秦锦就传入新疆塔里木盆地北缘的龟兹王国。
文章纺织工艺
元代比肩/褡护
比肩（或“比甲”）可能源自元朝之前，蒙古语“biji”或“bishig”（意为“无袖”或“外罩”），类似无袖短衣，多用于日常放牧或战斗。早期是蒙古贵族为适应骑射生活而设计的实用服饰，后期演变为官员常服。
文章元代
宋代仕女服装审美观浅析
…动。由于女子穿时不系衣襟，露出里衣，故此穿着方法又称做“不制衿”，18即不用衣带，两襟自然敞开，露里衣的打扮。宋代女子由贵族仕女至平民百姓大都爱穿着褙子，显得文雅。 19褙子舒适大方，其设计表现了宋人的审美追求，同时又不影响日常生活的活动，故此深受宋人欢迎。20与唐代褙子相比，宋代褙子是长袖的，与隋唐时的半袖褙子不一样。短袖至长袖的发展，是由于宋代天气较寒冷的关系。宋代褙子下摆极长，袖子也比衫长，原本作装饰之用的褙子成了另一种保暖的衣服。长袖子及下摆同时可使仕女身型显得修长及纤细柔美，具修饰及实际作用，因此褙子在当时极流行，成为宋代衣着的主要特色之一。
文章服饰资料
15世纪上半叶绿色丝绸长袍中亚
十五世纪的丝绸长袍鲜为人知，这件珍稀的存世之作展现了帖木儿时期对中国风格设计和奢华纺织品的钟爱。这件长袍的美学设计明显源自蒙古金线锦缎的传统，其整体重复的图案与2011年10月6日在伦敦佳士得拍卖行售出的一件长袍（拍品编号105）相得益彰。虽然这件长袍完全由丝绸织成，但高品质的光泽丝绸使云带在光影的变幻中熠熠生辉，令人联想到金光闪闪。
文章元代
一文读懂印度服装和时尚演变史
除了在珠宝中使用宝石和未切割的钻石外，苏丹人还为印度珠宝引入了许多新的设计。帕萨·曼加·蒂卡（Paasa Manga tika）是一种独特的饰品，佩戴在头部左侧，呈半月形或扇形。在苏丹国统治时期，大鼻环、多串项链以及许多土耳其饰品也被引入。
文章印度
贵霜时代服饰
女性喜欢佩戴各种珠宝，如 Hara、Kantha、keyura（臂镯）、kangan 或手镯、手链、不同款式的耳环、精心设计的 nupura 或脚镯、anguliya 或戒指、mukuta 或王冠来装饰头部。
文章印度
全球影响力-蒙古人与拉丁西方
…绘天使加百列长袍的三联画《天使报喜》，这幅画据说是西蒙和他的兄弟利波·梅米（约1291-1356年）创作的（图28）。西蒙·马蒂尼也在他的作品《学士》45中，在圣凯瑟琳的服饰中运用了这种设计的变体，以及在另一幅描绘天使报喜的画作中（图5.1），该画作来自国家美术馆。这三幅作品各有不同，部分原因在于媒介和技法：马蒂尼在《天使报喜》系列画作和《圣母领报》系列壁画中，都运用了刻纹技法来描绘天使加百列的长袍。46 刻纹技法在国家美术馆收藏的《天使报喜》中清晰可见，该作品已受损：天使的长袍先被涂成红色，然后覆盖一层金色，最后涂成粉红色。47 之后，粉红色的颜料被刮…
文章服饰资料
结论-蒙古的遗产
除了延续元朝某些服饰习俗外，为宫廷制作的纺织品、金属制品、漆器和陶瓷器皿还融合了中亚和西亚的设计元素，并融入了中国图案，例如翱翔的凤凰、某些类型的卷草纹，以及特定的器皿造型，例如扁壶和笔筒。17 为宫廷制作的材料中融入不同的图案和器皿，表明了他们对蒙古视觉词汇的持续兴趣，以及通过继续将西亚图案融入视觉艺术来拓展蒙古装饰艺术创新的愿望。与为明朝宫廷制作的物品一样，一些帖木儿宫廷委托创作的艺术品，在视觉上将帖木儿宫廷与成吉思汗蒙古王朝的宫廷文化联系起来。例如，在赫拉特尼扎穆丁的《卡利拉乌迪姆纳》的一份抄本中（该抄本完成于1429年），宫廷人物身穿蒙古式短袖长…
文章服饰资料
蒙古时期西亚的服饰
…期的纺织品数量明显少于东亚。其中，伊儿汗国时期可能穿着的长袍或其他类型的服饰数量更是少之又少。这主要是因为伊斯兰地区与东亚和中亚地区的丧葬仪式存在差异。东亚和中亚的许多不同群体都有着精心设计的丧葬习俗，以确保死者不仅身着精美的服饰下葬，而且还会随葬各种随葬品。正是由于这种丧葬习俗，中国北方及其边境地区的辽、金、宋、元时期的遗物得以保存，尽管各个时期的丧葬习俗各不相同。蒙古人的丧葬传统也涉及大量的随葬品，但蒙古人的葬礼是秘密进行的。普莱诺·卡皮尼的约翰描述了13世纪40年代的蒙古墓葬，他指出“不太重要的人……被秘密地埋葬在露天地区”，埋葬时会配备住所、餐桌…
文章服饰资料
忽必烈宫廷的着装
蒙古宫廷服饰的样式和设计是在忽必烈汗统治时期确立的，但直到忽必烈去世后才正式编纂成法。忽必烈在1259年至1264年与其弟阿里不哥（1219年至1266年）经历了一系列战争后，成为可汗（大汗）。2 忽必烈是拖雷（1292年至1232年）和索尔合塔尼别吉（卒于1252年）的儿子，也是成吉思汗的孙子。他的成长环境由一群多民族顾问组成，其中包括维吾尔族和汉族。3
文章服饰资料
毛毡、皮革、丝绸和黄金-蒙古宫廷服饰的起源
来自不同背景的工匠的运用，立即将新的纺织生产技术带入了历史上受中国艺术和设计影响最大的地区。在蒙古人的统治下，其他北方民族（例如辽和金）青睐的图案，包括源自唐宋的图案，与中亚和波斯的设计风格直接接触。中国与波斯和中亚之间装饰图案的交流并非新鲜事；纺织品和其他装饰艺术品从公元初就开始通过丝绸之路经陆路传播。蒙古时期在以往的艺术交流中脱颖而出，因为它迅速吸收了来自不同地区的设计和技术。由于负责纺织生产的工匠来自不同地区，因此辨别确切的生产地点变得非常困难。
文章服饰资料
元代宫廷女装
…亚地区女性穿男式服装的习俗这一更为普遍和悠久的历史来考虑，那么蒙古女性日常服饰与男性相似的假设就更加站得住脚。察必除了成就斐然之外，还因两项服饰创新而受到赞誉：在帽子上加檐，以及为弓箭手设计无袖骑马服。91 据《元史》记载，察必发明了檐帽，以回应忽必烈抱怨阳光刺眼士兵的呼喊。92 无袖服装被称为“比甲”，可能是一种背心；据描述，它无袖，前部无领，后部较长，并用两个环连接。93 或许，比甲与《忽必烈汗猎记》中察必和几位汗侍从所穿的腋下开口长袍有某种联系。这些轶事显然是为了提升察必作为创新者和忽必烈左右手的地位，但察必被视为一个注重服饰实用性的人，这似乎也表…
文章服饰资料
分蒙古人及其遗产-社会经济政策与艺术2
…此促进的与西亚日益增长的贸易为艺术的相互影响铺平了道路。在商业交易中交换的中国商品包括瓷器、丝绸（图25），或许还有卷轴，这些都是轻便易携的产品。波斯工匠能够欣赏、研究这些作品，并借鉴其设计。已知中国关于农业和医学的书籍，以及至少一部重要的蒙古著作——被称为《阿勒坦·德布特》（Altan Debter，金书）的历史编年史——通过贸易传入伊朗。其他书籍很可能包含中国工匠使用的图案、主题和技艺描述。21蒙古人对外来宗教普遍采取仁慈的政策，这也促进了其新征服领土内不同地区之间的关系。尽管蒙古领导人自身也信奉萨满教，但他们很早就认定，将本土宗教强加于新征服的臣民…
文章服饰资料
成吉思汗的遗产：西亚宫廷艺术与文化-序
…形式或任何电子或机械手段（包括影印、录制或任何信息存储或检索系统）复制或传播本出版物的任何部分。纽约大都会艺术博物馆出版主编：John P. O'Neill编辑：Ruth Kozodoy设计师：Bruce Campbell制作：Gwen Roginsky 和 Megan Arney桌面出版：Minjee Cho书目编辑：Jayne Kuchna大都会博物馆藏品新摄影作品，作者：Anna-Marie Kellen 和 Mark Morosse，大都会艺术博物馆摄影工作室地图：Anandaroop RoyCastellar 和 Perpetua 字体排版…
文章服饰资料
春秋战国时期的带钩
…运而生，到了宋代时，其工艺日渐成熟，元明清时则成为一种广泛使用的普遍工艺。传统錽银工艺大致分为五个步骤：首先是发路，工匠先在铁的表面挫出细密的网格文。 其次是錽罩，将金银丝或者片按照预先设计的形状直接錽在器物表面。第三是烧砑，将器物入火烧到一定温度，然后用砑子将金银处理平滑，使金银结合更加牢固。第四是钩花，在金银片与线等的表面錾刻花纹，修整图案。第五是点漆，将金银以外的部分涂上涂层，使颜色加深，以凸现金银图暗的光彩。这种工艺相对于错金银更加快捷，其质量确实无法与错金银相提而论，但就快捷与成本而言，錽金银技术更加有利于传承推广。
文章春秋战国
一文读懂明朝婚礼
明代婚床通常都是大型的、精雕细琢的木床，带有精美的设计和装饰图案。它们采用优质材料制作而成，并饰有精雕细琢的雕刻、漆器和绘画，展现了当时精湛的工艺。床架通常由耐用的硬木制成，例如紫檀木或榆木，并带有华丽的细节，例如龙、凤、花朵和吉祥符号。
文章明代
内蒙古蒙古族传统服饰
蒙古伟大的国王僧侣和忽必烈制定了仪式的着装规范，保留了蒙古外套的风格，并添加了复古项链。忽必烈汗的王后钦白是一位聪明的服装设计师，对蒙古服装影响很大。人们相信“nembai chimbai”这个词起源于 Chinbai女王的名字。
文章民国近代
百科 23
Kilim 地毯
最受认可的设计之一称为 Mahi (Herati)。“Mahi”或“Herati”（起源于约 16 纪的赫拉特。“Mahi”是“Mahi to Hos”的缩写，意思是“池塘里的鱼”。玫瑰花结被菱形包围，菱形又被菱形包围四片弯曲的叶子。这个设计被命名为“Mahi”，意思是“鱼”，因为叶子像游动的鱼，如下图所示。
百科
襌衣
襌衣与深衣比较接近，但又有区别。《急就篇》：“衣蔽布母僔。”颜师古注：“衣似深衣而褒大，亦以其无里，故呼为衣。” 任大椿《深衣释例》认为：“ 布单衣上下通直，不别衣裳，故得通裁之名。后世单衣与通裁同制，若深衣则犹别衣裳，特缝之不使殊耳。此布单衣与深衣又大同而小异耳。”可见，古人服装原本是上衣下裳，后为方便起见，衣与裳相缝接而成为深衣；再后来则衣与裳上下相通，不再裁断，成立完整的长，这就是衣。所以，衣与深衣与其说是服装标准的不同，还不如说是在服装的设计中为了便于裁制和穿用的一种自然的演进。
百科
百子衣
这两件百子衣，均方领，对开襟。从图案的设计看，所绣百子画面精彩生动。各组画面上的童子从1至6人数不等，共组成40余个场面。每个场面儿童的嬉戏方式和神情各不相同，有的斗蟋蟀、戏金鱼，有的练武、摔跤、踢毽子，有的爬树摘果，有的站凳采桃，有的放风筝、玩陀螺，有的放爆竹、捉迷藏，有的扮作教书先生处罚弟子，有的学武松打虎姿态揪打花猫……儿童天真活泼的神情刻画得惟妙惟肖、淋漓尽致。
百科
旗装
…袖口领口有大量盘滚装饰。色彩上，黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。王宫旗装用色明朗、强烈、艳丽，平民则以灰暗颜色为习俗。盘滚设计上，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料的唯一设计空间，因以多盘滚美。清末时兴过“八镶”（镶十八道花边）。.图案上，清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 [1]
百科
马面裙
旋裙是宋代女子为方便骑驴而设计的一种功能性的“开胯之裙”。孟晖在《开衩之裙》中道：“此类宋裙乃是由两片面积相等，彼此独立的裙裾合成，做裙时，两扇裙片被部分地叠合在一起，再缝连到裙腰上。一些出土的文物也有马面裙蛛丝马迹，如山西晋祠彩陶中的一尊宋代侍女像上就有马面裙的影子 [1] 。
百科
月华裙
传统的月华裙作为明清时代汉族女性的流行服饰为我们现代的服装设计留下了很多的元素，通过研究和提取这些传统元素可以为我们带来不同时间、空间下的碰撞与火花，激发我们更多的联想与创意。传承传统文化精粹。本文对月华裙的理论研究是希望能够指导和应用月华裙的设计元素及文化内涵与现代设计理念、方法相结合，使其以更加有效的方式呈现在人们的生活中，希望月华裙的元素可以在未来的服饰舞台上继续焕发生机与活力。
百科
褙子
褙子整体上不张扬的美学设计，在衣身的细节上加以装点，同时又注重突显女子性感与风韵。含蓄内敛又精致奢华的美学特征再加之其适用的特性，符合宋朝女子的审美趣味与生活需求，同时，这种穿着是伴随着宋代商品经济的发展中，社会审美观念的不断改变与女性自我审美意识的觉醒。宋朝女子在服饰上不再囿于传统社会文化内涵的束缚，理学思想也并未对宋朝女子褙子着装形态上产生过多的影响，更加追求服饰本身的实用性与视觉美观性，在不断追新求异中，突破礼制规范，打破原本所遵循的尊卑贵贱的服制度 [7] 。
百科
手工编织的历史
我们收藏的最早双针编织品是在大约 1100 年至 1300 年的北制作的，斯兰统治时期。蓝白相间的抽象设计与伊斯兰陶瓷中的色彩组合和图案相呼应。袜子的形状很可能是通过在编织过程中改变针的大小来实现的。
百科
圆领袍、圆领衫
将领口挖裁成紧绕脖颈的圆形，钮扣的结扣处在两肩头。这种设计是为了防止风沙从领口灌入，天气转热时可解开肩头的钮扣，将一对“上领”外翻，便形成敞开的“翻领”散热透汗。“圆领”也是可穿成翻领。也是在上领袍、衫上，为了骑马的方便，而开创性地引入了可能是从波斯传来的“开衩”。
百科
凤冠的历史及演变
凤冠起源于隋唐时期，其设计灵感来源于凤凰，象征着尊贵和吉祥。在古代中国，凤凰被认为是百鸟之王，代表着女性的高尚和美丽。凤冠通常由金、银等贵重金属制成，并镶嵌有宝石、珍珠等珍贵材料，展现出极高的工艺水平。
百科
十二章纹
中华民国北洋政府时期的国徽设计也受到了十二章的影响，国徽中央的十二章图案象征着中华民族的传统文化和历史传承。国徽的设计反映了北洋政府在文化传承与现代国家象征之间的努力与探索。这种设计在历史上是独一无二的，也体现了那个特殊时期的文化和政治背景。
百科
金约
…指金箍上雕刻的云朵纹样，这些云纹并非简单装饰，而是以数量对应等级 —— 从皇太后、皇后的 13 节云纹，到皇贵妃、贵妃的 12 节，再到妃的 11 节、嫔的 8 节，每一节云纹都经过精心设计，线条流畅，体现皇家工艺的精细。rn 串珠（垂饰）：后部的串珠称为 “贯珠”，以珍珠为主，间或搭配青金石、珊瑚等宝石。“行” 指串珠的纵向排数，“就” 则是指串珠的横向连接方式（每 “就” 为一层连接结构）。例如皇后的 “五行二就”，即纵向有 5 排珍珠，横向以 2 层结构固定，垂至肩部，行走时珠串轻摇，既有动态美感，又彰显庄重。rnrn佩戴的礼仪场景rn金约并非日…
百科
褒衣
…”（宽大的衣带）搭配，合称 “褒衣博带”，是古代中华服饰中体现雍容、庄重或洒脱气质的典型组合，既符合礼仪制度对服饰的规范，也展现了古人对宽松舒适穿着体验的追求。rn 形制影响：其宽大的设计思路影响了后世诸多服饰，如汉代的袍服、魏晋的大袖衫等，均继承了褒衣 “宽衣博带” 的审美特质。rnrn
百科
二圣环
…圣环”的图案特点主要是双环交叠，具体如下：nnnn - 基本样式：“二圣环”也被称为“双胜交环”，其图案通常为两个相同的环形相互交叠或连接。从军旗图案角度看，是双环相互交叠，可能采用对称设计，线条简洁流畅，具有较强的视觉辨识度。作为巾环时，多为“双叠胜”样式，即两个菱形环相互叠压，呈现出中心对称的结构，线条简洁明快，拐角处多为直角或钝角，整体造型规整、稳定 。nnnn- 象征意义：两个环相互交叠，寓意着同心双合，而“环”与“还”谐音，寄托了宋徽宗、宋钦宗二圣自北回归的美好愿望。nnnnnnnnn
百科
相册 21
时尚图版编号 2974E，出自《Moniteur de la Mode》，署名 L Mesnil 和 E Tailland。
3. 黑色丝绒婴儿连衣裙，及地长裙；白色吉普尔蕾丝大领和袖口。公主式紧身胸衣，一体式平背，腰部收紧，宽大的后背罗纹形成两片宽松的褶裥，在腰部下方以两颗纽扣收尾。直筒前片，斜裁交叉设计，以钩…
相册
深红色天鹅绒帷幔
一件珍贵的深红色丝绒帷幔或前帘，饰以压花金线刺绣，可追溯至17世纪晚期。巴洛克风格的设计，以宏伟有序的大型阿拉伯式花纹为特色，饰以郁金香和雏菊，并以金线绣制马约利卡针法，以亚麻芯线点缀。流苏采用同色羊毛绳，内衬卷曲金线打结流苏。衬里后改为酒红色缎面（有污渍）。丝…
相册
由绿色丝绸天鹅绒制成的阳刚斗篷，带有金色刺绣。1651-1675年。来源：Museu Virtual de la Moda de Catalu ……
来源：Museu Virtual de la Moda de Catalunya [加泰罗尼亚时尚虚拟博物馆]。收藏在加泰罗尼亚巴塞罗那的Museu del Disseny [设计博物馆]。
相册
鎏金镂空银薰球
鎏金镂空银薰球通高15.5厘米，又称香球。球体镂空并分成上下两半，两半球之间以卡榫连接。内套旋轴，并设有焚香小“杯”，无论熏球如何转动，小杯始终保持水平，杯内香品不会倾洒出来。此件鎏金镂空熏球，设计如此精巧，令人叹奇，而且外形雅致，制工精湛，堪称一件古代香薰的精品。
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金齐国王银质铭牌
1988年5月，在黑龙江省阿城市巨源乡城子村偶然发现一座金代太尉齐国王的墓葬。铭牌四周沿边角用59枚小铁钉固定在棺盖正中位置上。银牌构图巧妙，整体图案为一座莲龛。莲龛系由两部分组成，即顶部为莲朵与下部主体铆钉在一起，顶部18颗莲宝，上覆莲叶，下托莲座，铭牌中央为官衔牌，錾刻：“太尉开府仪同三司事齐国王”12字，表明墓主人身份。底托刻成宝莲，九片花瓣内包莲实，上部花朵与底部莲座上下呼应，浑然一体，置墓主人官衔于莲龛之中，居于构图的中心地位，突出墓主人的高贵身份。完整的工艺设计，既显示了匠师水平的高超，也反映出金代中期上京地区手工业的发展与成熟成度。
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金布：展示猎鹰
蒙古礼袍，又称“直裾”，由金线和单色丝绸织成。蒙古皇帝将这些袍赐予宫廷成员，供他们在节日和重要场合（通常包括盛大的宴会）穿着。如同“翼狮与狮鹫”（CMA 1989.50）一样，这件丝绸的设计融合了伊朗东部和中国元素，是独特的中亚风格。此外，两件丝绸共享的图案和技术细节，毫无疑问它们产自同一城市。
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蒙古早期的两件丝绸与金丝纺织品-摩羯座、凤凰与花朵
中亚设计师从形形色色的图案中汲取灵感，既有虚构的，也有真实的。这件丝绸作品中，一排排翱翔的凤凰与一排排的摩羯座交错出现。摩羯座融合了鱼身、鱼尾、翅膀和龙头的造型，起源于印度，是一种水生生物。随着佛教的传播，这一图案传入中亚艺术，进而传入中国北方艺术。在意大利，类似这样的中亚异域纹饰激发了人们的无限遐想…
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藏银镀金绿松石女士腰带饰物及配套银链
带子或臂从中央的铸造 佛法徽章向外辐射，徽章上镶嵌着更多的绿松石。两个水平臂的末端是实心铸造的银钩。下臂的末端是另一个圆形佛法徽章，徽章上系着一条长长的细银链。这条链子的每个链环都经过精心设计，形成一朵花。链子的另一端是一块镀金匾，匾上装饰着金银丝，并镶嵌着绿松石。这条链子至今仍存在，这很不寻常。它也是此类链子的一个特别精美的典范。
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19世纪日本梳子
19 世纪 50 年代中期，日本在与世界其他国家隔绝了两个多世纪之后开放了。这在西方引发了对所有日本事物的热情，被称为日本主义。西方收藏家、艺术家和设计师热衷于从专业经销商或 Liberty's 等商店购买日本艺术品。和服和服饰配饰被视为日本女性气质的体现。梳子是可以相对便宜地买到的漂亮物品。
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日本柘植木 sukashi-bori 发梳针套装
约 1950 年制造的一套日本柘木（黄杨木）梳子，手工精心设计，从未使用过。用柘木制成的梳子对头发和头皮温和，不会引起静电。许多世纪以来，它们一直受到男女的珍视。为了保养梳子，人们使用了山茶油（tsubaki）（但好的植物油也应该一样好？）。柘木的颜色更深，因为它们使用了我们头发中的天然油脂和山茶油。如今，仍有足够多的人只寻找柘木梳子来护理头发。当我在京都购买这套梳子时，我们被告知它们可能是在 1950 年代制造的。我们在这里选择了一些放大的照片来展示细节，但它掩盖了更精致的外观。至于发夹，你见过其他木制品中如此精致的手工雕刻工艺吗？这块未经处理的细木片…
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清 石青缎地五彩绣四季花卉汉女褂
其他描述此褂圆领，对襟，宽挽袖。褂身青色素缎面料，通身绣各式吉祥瑞兽、花鸟。两肩及前后衣襟下部绣人物地景纹团，寓意吉祥。领、袖口、衣襟与下摆镶杏黄色花鸟纹宽边。下配黄地暗花纱彩女裙，裙门以纳纱绣法彩绣人物地景图纹，每褶添绣花卉纹，裙门四周缀以蓝色缎条，紧贴条带的是白缎地人物地景纹宽缎边。此套女服整体设计层次分明，疏密有致，绣工繁复精细，端庄而又带少许俏丽。
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慈禧太后的长袍
慈禧太后的长袍，中国，约 1880 年至1908 年。@纽约大都会艺术博物馆。作为咸丰皇帝的妃子、同治皇帝的母亲和光绪皇帝的姨母，慈禧在 1861 年至1908 年期间是中国事实上的统治者。这件为慈禧打造的非正式外袍融合了日本明治时期(1868-1912年)的图案当代和服设计，包括带有孔雀尾巴的俯冲凤凰。从1870 年代开始，新的欧洲苯胺染料扩大了可用的颜色。慈禧有数百…
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