中国古代服饰 王明泽
本书叙述了中国古代纺织技术、原始佩饰的出现和发展，叙述了先秦、秦汉，魏晋南北朝、隋唐、宋辽金元、明、清各朝代的服饰，以及中国占代的服饰制度，包括冕服、官服和佩挂的制度。
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文章 64
十三环金带
源流：源自北方胡服“蹀躞带”，魏晋南北朝传入中原，用于佩挂弓剑、算囊、刀砺等随身物；隋唐定制为帝王仪典用带，《周书·李穆传》载北周末年李穆曾以“十三环金带”（天子之服）奉隋文帝，以示拥戴 。
文章服饰百科
丝绸之路上的粟特织锦 林梅村 (北京大学考古文博学院教授)
粟特地处中西交通孔道——中亚泽拉夫善河流域。在汉代文献中，粟特称作“康居”，魏晋文献始见“粟特”之名（起初写作“粟弋”）。粟特是个城邦国家，以康国撒马儿干城（飒秣建，今乌兹别克斯坦Afrasiap）为首都；唐代文献统称“昭武九姓”，粟特人则称“九姓胡”。粟特大多数城邦在今乌兹别克斯坦国，例如：安国（捕喝，今布哈拉）、石国（赭时，今塔什干）、史国（佉沙，今撒马儿干之南）、何国（屈霜你迦，今撒马儿干西北）、竺（呾密，今铁尔梅茨）等；个别城邦则在中亚其他共和国，如米国（弭秣贺，今天塔吉克斯坦国的片治肯特）、碎叶城（今吉尔吉斯斯坦国Ak-Beshim古城）等。
文章纺织工艺
春秋战国时期的带钩
在考古发现的现有文献资料中，我国春秋至战国早期的墓葬中，大多都有带钩出土。随着历史的发展和推进，带钩的使用区域逐渐扩大，分布范围也越来越广，尤其以东汉时期最广，魏晋以后分布范围逐渐缩小。魏晋以后，带钩的使用和分布基本维持在中原地区。
文章春秋战国
一文读懂隋唐五代服饰
胡服流行于开元、天宝年间。它的特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。
文章隋唐
西晋时期的历史背景
自晋武帝司马炎于266年2月（乙酉年十二月）改元泰始开始，到316年晋愍帝被俘为止，西晋皇朝共历三世四帝，时间共51年。西晋皇城洛阳于永嘉之乱期间陷落后，西晋的第四任皇帝晋愍帝被迫迁都到长安。西晋是中国历史魏晋南北朝时期唯一实现短暂统一的王朝，也被批评是“最弱、最乱的大一统皇朝”。
文章魏晋南北朝
十二章纹
…归通允。至于季夏迎气，龙见而雩，炎炽方盛，如何可服？谨寻历代，唯服衮章，与郊特牲义旨相协。周迁舆服志云：‘汉明帝永平二年，诏采周官、礼记，始制祀天地服，唯天子备十二章。’沈约宋书志云：‘魏晋郊天，亦皆服衮。’宋、魏、周、齐、隋礼令，祭服悉同。斯则百王通典，炎凉无妨，复与礼经，事无乖舛。今请宪章故实，郊祭天地，皆服衮冕，其大裘请停，仍改礼令。又检新礼，皇帝祭社稷绣冕，四旒，衣三章。祭日月服玄冕，三旒，衣无章。谨按令文，是四品五品之服，此三公亚献，皆服衮衣，孤卿助祭，服毳及鷩，斯乃乘舆章数，同于大夫，君少臣多，殊为不可。据周礼云：‘祀昊天上帝则服大裘而冕，五…
文章服饰百科
袿衣/杂裾
魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装称为袿衣，又称杂裾，与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以襳髾。所谓“髾”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“襳”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
文章服饰百科
袄裙
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙（치마 저고리）样式。袄裙也传播至另一藩属国琉球国，是当地女性的一种服装。
文章服饰百科
一文读懂唐朝历史
唐武德四年（621年）七月，“废五铢钱，行元通宝钱，径八分，二铢四絫，积十文重一两，一千文重六斤四两”[75]，确立国家铸币的法币地位。此同时，又继承魏晋南北朝时期以绢帛为货币的传统，实行“钱帛兼行”的货币制度——钱即铜钱，则是丝织品的总称，包括锦、绣、绫、罗、绢、絁、绮、缣、䌷等，实际上是一种以实物货币和金属货币兼而行之的多元的货币制度[2]:290。
文章隋唐
比甲
在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位 [7] 。
文章服饰百科
半臂
沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短衣,它长及肘,身长及腰。”在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
文章服饰百科
圆领袍 （中国传统服装）
圆领袍究竟起源于何时，目前还无从考证。根据汉代壁画和人偶中，已经出现有人物外衣里面穿圆领服饰的情形，可见在汉代主要作为内衣穿着，东汉以后，圆领服饰开始逐渐出现得频繁。到魏晋时期，圆领袍逐渐开始被人们作为外衣穿着，这时真正意义的圆领袍才开始出现。 [1]
文章服饰百科
襦裙
襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣短襦或衫，叫做“襦”，一般长不过膝，紧身长裙，还佩披帛，加半臂。 [1] 襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。
文章服饰百科
披帛
…帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，…
文章服饰百科
首服
进贤冠：进贤冠是重要的冠式，在汉代已颇流行，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不断变化，明朝演变为梁冠。进贤冠多为在朝文吏所戴，冠上有梁为记，以梁的多少来分等级爵位。古礼制的进贤冠，前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为“展筒”。展筒的两侧和中间是透空的。
文章服饰百科
什么是曲裾
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
文章秦汉
隋唐时期女子的发型
受高发髻流行影响，隋唐期也大量使用假发身头发的不足。隋唐时期的假发也叫“爱髻”或叫“义髻”。而魏晋时期的假发叫“蔽髻”。隋唐时期的假髻专为贵族妇女使用，假发可分为“低垂型”和“高耸型”两类。盛唐时期假发偏重于高髻式。《新唐书·五行志》中提到杨贵妃平时就喜欢戴假髻。元稹《追昔游》写道:“义梳丛髻舞曹婆。”柳宗元也在《朗州员外司户薛君妻崔氏基志》赞美崔氏“爱髦峨峨”。隋唐女子发式可在敦煌石窟、石椁线刻画、女俑雕塑及古代绘画中看到大量的形象，如永泰公主墓石线刻画、《花仕女图》《捣练图》《虢国夫人游春图》《宫乐图》等(见图6-42至图6-47)。
文章服饰资料
一文读懂隋唐时期男子服饰
唐朝专门制定了“大带制度”，明确要求文武官员在穿着袍服时，必须佩戴蹀躞带。“蹀躞”一词，本意是小步疾走。蹀躞带设有带钩，其上配有佩刀、砺石、火石袋等组件。此腰带原本源自北方胡人，在魏晋时期传入中原地区。
文章隋唐
隋唐的服饰文化
由于隋唐时期是我国封建社会的繁荣时期，所以不仅中外交流空前频繁，而且民族融合也在魏晋南北朝的基础上得到了进一步的加强。这一状况，使得魏晋南北朝以来少数民族服饰对汉族服饰的影响得以沉淀和固化，从而使隋唐五代服饰出现了以下新特征。
文章服饰资料
百科 13
披帛
…帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，…
百科
首服
进贤冠：进贤冠是重要的冠式，在汉代已颇流行，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不断变化，明朝演变为梁冠。进贤冠多为在朝文吏所戴，冠上有梁为记，以梁的多少来分等级爵位。古礼制的进贤冠，前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为“展筒”。展筒的两侧和中间是透空的。
百科
比甲
在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位 [7] 。
百科
半臂
沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短衣,它长及肘,身长及腰。”在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
百科
圆领袍 （中国传统服装）
圆领袍究竟起源于何时，目前还无从考证。根据汉代壁画和人偶中，已经出现有人物外衣里面穿圆领服饰的情形，可见在汉代主要作为内衣穿着，东汉以后，圆领服饰开始逐渐出现得频繁。到魏晋时期，圆领袍逐渐开始被人们作为外衣穿着，这时真正意义的圆领袍才开始出现。 [1]
百科
袿衣/杂裾
魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装称为袿衣，又称杂裾，与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以襳髾。所谓“髾”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“襳”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的
百科
袄裙
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并
百科
十二章纹
…归通允。至于季夏迎气，龙见而雩，炎炽方盛，如何可服？谨寻历代，唯服衮章，与郊特牲义旨相协。周迁舆服志云：‘汉明帝永平二年，诏采周官、礼记，始制祀天地服，唯天子备十二章。’沈约宋书志云：‘魏晋郊天，亦皆服衮。’宋、魏、周、齐、隋礼令，祭服悉同。斯则百王通典，炎凉无妨，复与礼经，事无乖舛。今请宪章故实，郊祭天地，皆服衮冕，其大裘请停，仍改礼令。又检新礼，皇帝祭社稷绣冕，四旒，衣三章。祭日月服玄冕，三旒，衣无章。谨按令文，是四品五品之服，此三公亚献，皆服衮衣，孤卿助祭，服毳及鷩，斯乃乘舆章数，同于大夫，君少臣多，殊为不可。据周礼云：‘祀昊天上帝则服大裘而冕，五…
百科
服妖/妖服
…长），违背了传统服饰 “上下协调、合乎体统” 的审美，被益州从事莫嗣判定为 “服妖”，并解读为 “阳无下而阴无上” 的不祥象征，体现了 “服妖” 与社会运势绑定的文化认知。rnrn1. 魏晋时期：男女装束混淆rnrn 文献：《晋书・五行志上》“晏好服妇人之服，傅玄曰：‘此妖服也’”rn 解读：“晏” 指三国魏臣何晏，他作为男性却喜好穿妇人服饰，打破了古代 “男女有别” 的服饰礼制（男性服饰重庄重、女性服饰重温婉，款式、材质各有规范）。傅玄将其归为 “服妖”，本质是反对 “性别服饰界限模糊”，认为这是 “纲纪失序” 的体现。rnrn2. 南朝宋：冠帽样…
百科
褒衣
…亦以袒衣。杂记云：「内子以鞠衣，褒衣素沙。下大夫以袒衣。其余如士。」rnrn文化与服饰关联rnrn 穿着人群：最初多见于贵族、文吏儒生，后逐渐流传，成为体现儒雅风度或礼仪规格的服饰，与魏晋名士 “越名教而任自然” 的放达之风相契合。rn 搭配方式：常与 “博带”（宽大的衣带）搭配，合称 “褒衣博带”，是古代中华服饰中体现雍容、庄重或洒脱气质的典型组合，既符合礼仪制度对服饰的规范，也展现了古人对宽松舒适穿着体验的追求。rn 形制影响：其宽大的设计思路影响了后世诸多服饰，如汉代的袍服、魏晋的大袖衫等，均继承了褒衣 “宽衣博带” 的审美特质。rnrn&n…
百科
十三环金带
rn十三环金带（亦作“十三镮金带”），核心是十三环蹀躞金玉带，为隋唐帝王专属的最高等级带具，兼具礼仪象征与实用功能。以下从源流、形制、等级、工艺、用法与演变展开解读。rnrnrnrn一、名称与源流rnrnrnrn名称：因带具上有十三枚环且多以金镶玉工艺制作得名，亦作“十三环金带”“十三环蹀躞金玉带” 。rnrnrnrn源流：源自北方胡服“蹀躞带”，魏晋南北朝传入中原，用于佩挂弓剑、算囊、刀砺等随身
百科
相册 1
图书馆 21
幽燕文化｜Yuyencia culture
到魏晋时期，燕地作为幽州，本土文学以范阳方城（今固安）人张华为代表。张华家族是燕地土豪，他本人博学多识，著有《博物志》十卷、《杂记》五卷、《张华集》十卷，并有部分诗文流传，其代表作是《鹪鹩赋》，特点是词藻华丽、多用典故和偶句。
图书馆
幽燕国史｜Yuyencia history
魏晋大一统帝国解体后，诸夏再次兴起，但伴随着欧亚大陆民族大迁徙，与古典欧洲的日耳曼“蛮族入侵”同一时期，在东亚政治上的主角已经由北方的游牧民族所取代，北支成为胡化之区。公元311年永嘉之乱，匈奴人攻占洛阳，司马氏西晋汉人政权衣冠南渡，华北统治权让位于塞外草原诸蛮族，长期作为统治者的华夏族离开，让古老的诸夷原住民各支系得以恢复生机，并彼此融合。公元四至六世纪燕地境内均由鲜卑人列国统治，其中就包括强大的，恢复了族人国名的多个慕容氏燕国。七世纪则属于鲜卑色彩极浓的隋唐帝国统治，燕人在期间为争取民族独立进行了不懈的战斗。当时除了鲜卑，乌桓、匈奴、羯胡、高丽等族也…
图书馆
天子加元服
元服即冠的别称。汉代以前，凡冠礼皆可称为加元服，后来为了突出皇帝至高无上的尊严，特称皇帝冠礼为加元服，诸侯、卿大夫均只能称冠礼。即《通典·礼五十六》所载:“周制，士冠礼颇备，王者时采行焉，汉改皇帝冠为加元服。"秦汉以前的天子加元服大都于宗庙举行，三国以后，一般在王朝正殿举行。又，汉以前天子加元服通常为四加或五加，至魏晋始，以天子为至尊，其地位本来就无以复加，于是天子冠礼仅一加。后世王朝大抵沿循此制
图书馆
第三节 生与死：墓室营造中的阴阳互动
实际上，南方地区这种通过粮罂类明器佑庇降福子孙的丧葬传统可以追溯到东汉和魏晋南北朝时期。江苏吴县狮子山出土的西晋青瓷罐自铭：“用此罂，宜子孙，做高吏，其乐无极”[155]；北京故宫藏吴永安三年（260年）青瓷罐亦有题铭：“富且祥，宜公卿，多子孙，寿命长，千亿万岁未见殃”；浙江绍兴南池乡西晋墓的出土明器中，亦有刻铭为“用此丧葬，宜子孙，作吏高”的堆塑罐[156]。一直到宋元阶段，长江流域及以南地区一直保留着通过随葬陶瓷谷仓罐来泽被子孙的传统。现藏于龙泉博物馆的宋代龙泉窑多管瓶上，即保留着“五谷仓柜，……荫子益孙，长命富贵”的墨书题记[157]。
图书馆
衮衣
《齐书》曰：陆澄兼左丞，泰始六年，诏皇太子朝贺服衮冕九章。澄与议曹郎丘仲起议：“服冕以朝，实著经文。秦除六冕，汉明还备，魏晋己来，不欲令臣下服冕，故位公者加侍官。今皇太子礼绝群臣，宜遵圣王盛典，革近代之制。”
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秦本纪
献公元年，止从死。二年，城栎阳。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋见献公曰：“周故与秦国合而别，别五百岁复合，合十七岁而霸王出。”十六年，桃冬花。十八年，雨金栎阳。二十一年，与晋【晋：指魏国，下同。】战于石门，斩首六万，天子贺以黼黻【黼黻：绣有华美花纹的礼服。】。二十三年，与魏晋战少梁，虏其将公孙痤。二十四年，献公卒【献公卒：按《六国年表》，秦献公死于少梁之战当年。先秦有新君继位当年改元和逾年改元两种方法，且因诸侯混战而无定制，故《史记》关于战国时期的纪年多有谬误和矛盾之处。】，子孝公立，年已二十一岁矣。
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冕服议-长孙无忌
…气，龙见而雩，炎炽方隆，如何可服？谨寻历代，唯服衮章，与《郊特牲》义旨相协。按周迁《舆服志》云：「汉明帝永平二年诏采《周官》、《礼记》，始制祀天地服，天子备十二章。」沈约《宋书》志云：「魏晋郊天，亦皆服衮。」又王智深《宋纪》曰：「明帝诏云：『朕以大冕纯玉藻，元衣黄裳，郊祀天地。』」后魏周齐，迄于隋氏，勘其礼令祭服，悉同斯则。百王通典，炎凉无妨，复与礼经，事无乖殊。今请宪章故实，郊祭天地，皆服衮冕，其大裘请停，仍改礼令。又准新礼，皇帝祭社稷，服絺冕四旒三章，祭日月，服元冕三旒，衣无章。谨按令文，是四品五品之服，此即三公亚献，皆服衮衣，孤卿助祭，服毳及鷩，斯…
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蒙古历史
鲜卑的渊源尚无定论，一说认为其属于汉文史料上所谓的东胡部落之一。在2世纪中期，鲜卑在檀石槐的领导下崛起，并而建立了鲜卑国，占领了蒙古高原和中国汉朝北部的一些地区。并进一步渗入魏晋时期的中国北部边疆，到五胡十六国时期。分别有有慕容鲜卑、秃发鲜卑、乞伏鲜卑、段氏鲜卑、宇文鲜卑、拓跋鲜卑建立的国家；386年，鲜卑的一支拓跋建立北魏，统一了五胡十六国之后的中国北部，维持统治直到581年。这个时期在蒙古地区活跃的民族还有敕勒。
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日知錄之餘
叙曰：自明体达用之学不修，后生钜材日事纂述，而鸿通瑰异之资遂率隳败祠章训诂、襞绩破碎之中。汉时经术修明，贤哲著书，大都采择传记百家，论说时政与己志而已。魏晋已降，著录始广。唐以后遂歧分为数家，其善者自典章经制文物度数以及佛老之书，徼裔之迹，莫不明其因革损益、巨细本末，号称繁博。然求其坐而言，可起而行，修诸身心，达于政事者，不数觏焉。 昆山顾亭林先生，质敏而学勤，谊醇而节峻，出处贞亮，固已合于大贤。虽遭明末丧乱，迁徒流离，而撰述不废，先后成书二百余卷。闳廓奥赜，咸职体要，而智力尤瘁者此也。其言经史之微文大义、良法善政，务推礼乐德刑之本，以达质文否泰之迁嬗，…
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七、开拓疆土，巩固边防
李斯曾经反对北伐匈奴。他的基本论点是：匈奴游牧而居，“迁徙鸟举，难得而制”，而北方不生五谷，“得其地不足以为利”；秦军“轻兵深入，粮食必绝”，而转运粮食辎重，则劳民伤财。为此而兴兵动众，“靡獘中国，快心匈奴，非长策也”。他道出了困扰历代王朝的一个难题：如何对付北方游牧民族的侵扰?驱逐他们，难免兴师动众，劳民伤财；不驱逐他们，则势必不断遭受侵扰，甚至被灭亡。在战国时期，匈奴就对秦、赵、燕构成威胁。在秦汉魏晋时期，匈奴帝国与中原王朝长期并存。匈奴始终是中原王朝最大的威胁，对付、化解匈奴的威胁也成为中原王朝最重要的政治课题之一。
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(一)秦军的武器库
汉代以后盾牌的使用比较普遍，在咸阳杨家湾汉兵马俑中有许多士兵持盾牌于胸前，在江苏徐州狮子山汉兵马俑坑中也有这种持盾武士俑。到魏晋南北朝以后，盾牌的形状演变为长方形，趋于简单化。火药发明后，盾牌的作用越来越小，直至失去作用。
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《秦公帝王陵》序
…保护文物，考古工作者对大量帝王陵墓进行了考古调查、勘探，对部分陵墓进行了科学发掘。如东周时代虢国、晋国、魏国、燕国、齐国、秦国、楚国、中山国等王室墓地发掘，秦始皇陵、汉代帝陵和诸侯王陵、魏晋南北朝和唐、宋、明王朝帝陵考古调查、勘探与发掘。这些帝王陵墓的考古发现，曾经通过我国在国外举办的许多出土文物展览，在世界各地产生了极为深远的影响。与此同时，也使考古学成为中国人文社会科学中的“显学”。
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秦汉军俑服饰之变化及服装的供给问题
…前推进了一步，在杨家湾和狮子山汉俑中，我们也可看到各种不同式样的“半袖”，在下文中将会提及。可见半袖之衣在秦汉时均已存在，它是在襦的基础上发展起来的一种式样，后衣长渐次变短，仅至腰部，到魏晋唐朝时较为流行，有对襟(用小带子当胸结住)、无领(或翻领)、或套头的外衣，穿时多着于衫襦之外。袁仲一先生认为这可能还类似于后来“箭袖”的前身，但据我查考，箭袖即为箭衣，它是古代专为箭者所服之衣，其袖端去其下半，仅可覆手，以便于射。明、清之时，因其形似马蹄，又称马蹄袖。在秦俑坑中着此式短袖者多为身着双重襦之武士，并非专门的射者身份。要说箭袖，与其说与秦俑之短袖有关，毋宁…
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朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍
深衣制到了魏晋南北朝，已不不被男子采用。但在妇女中一直使用，其形式与汉代早期有明显差别。总体特征为“上俭下丰”式。比较有代表性的服饰为“杂裾垂（上）髟（下）肖”服。服装的的衣身比较简单，右衽，领袖俱施边缘，袖子宽敞肥大。服装特点集中在表现在下摆部位。通常将下摆裁剪成三角，上宽下尖，层层相叠，并且从围裳中伸出飘带。由于飘带拖得很长，走起路来牵动着下摆的尖角如燕子飞舞，故有“华带非（上）髟（下）肖”的形容。到南北朝时，去掉了长可曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合二为一。
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