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唐代汉族妇女，对裙子特别钟情。除石榴裙外，还有许多别致的款式。初时，裙子窄而瘦长，穿者将裙子提得很靠上，甚至齐到胸乳，故唐诗中有“慢束罗裙半露胸”的句子。到盛唐时，裙子的制作精美丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上的颜色的材料互相间隔和排列而做成的裙子，每一间隔叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种飞禽的羽毛捻成线织成的裙子，因做工考究，故立体感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。 [1]
马山出土的战国中期直裾袍，有绢、纱、罗、锦等各种衣着十余件，多以丝绵充絮，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。马山楚墓出土袍服袖展最长者（小菱形纹锦面绵袍N15）达345厘米；袖展最短者（凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍N10）也有158厘米。 [5]
到西汉晚期，情 况就有所变化。这时不拘男女，都可穿 。《汉书·隽不疑传》：“始元五年， 有一子乘黄犊车建黄蒠，黄 。着帽，诣北阙，自谓卫 太子。”到了东汉初，耿纯“与昆弟诉、宿、植共率宗族宾客二千余人”奉迎刘秀时，“皆衣缣 、绛衣。可见这时对 的看法已有很大不同了。
“由于基里姆地毯的耐用性远不如那些有绒头来保护经线和纬线的地毯，所以很少有年代久远的地毯就不足为奇了……其编织方式几乎与现代基里姆地毯相同，大约有十四根线。经线十六根纬线，每寸一寸。图案由蓝色、绿色、棕黄色、红色的窄条纹组成，包含非常小的几何图案。除了这一例外，保存得如此奇特，百年以上的可能很少见。老的。”
黄能馥先生在清代服饰史的书写中认为“阑干裙（也称栏杆裙）形式与百褶裙相同，两侧打大褶，每褶间镶阑干边。裙门及下摆镶大边，色与阑干边相同。”国外研究阑干裙，认为它是较为正式裙子，根据图案龙凤与花卉，又分为正式裙子与半正式裙子按照形制与图案分成正式裙子、正式婚裙、半正式的裙子和戏剧裙子。正式裙子是马面有龙凤图案的阑干裙，正式婚裙是专指有龙凤图案的红色阑干裙，半正式的裙子是鱼鳞裙、百褶裙、月华裙这类形式变化更自由的裙子，戏剧裙子则更接近与凤裙。阑干月裙的制属阑干中比非正式的自由变化更丰富的裙种。右图1。1为人物刺绣阑干月华裙。马面两侧分别为十幅，每幅之间用色不…
元代天子的质孙，冬服有十一等，如穿金锦剪茸则戴金锦暖帽；穿大红、桃红、紫、蓝、绿的宝里（服下有襴者）则戴七宝重顶冠；穿红、黄粉皮服则戴红金答子暖帽（金答子即帔，为暖帽后有帔者的一种帽式），穿白粉皮服则戴白金答子暖帽。
马面裙色彩较为鲜艳，以红色居多，蓝色也比较常见。红色是中国传统文化中最热衷的颜色，因为其代表着吉祥与喜庆。按照汉族的习俗，在女子婚嫁及节日等庆典中，一般都穿红色裙子。在清代，蓝色的马面裙也比较常见，作为当时的流行色，常与黑色和黄色搭配。
大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在清末女子袖口领口有大量盘滚装饰。色彩上，黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。王宫旗装用色明朗、强烈、艳丽，平民则以灰暗颜色为习俗。盘滚设计上，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料的唯一设计空间，因以多盘滚美。清末时兴过“八镶”（镶十八道花边）。.图案上，清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 …
明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉 [7] 。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用 [8] 。
…组成的春、夏、秋、冬四季景。整个图案变化多彩，寓意着皇家子孙万代、多福多寿。衣料的配色尤见匠心独运。整体色调以正色为主，在朱红色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等不同色调，取得了金彩夺目的艺术效果。从两衣的刺绣技术上看，其针法的运用，包括有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种，丰富多变的针法大大加强了刺绣的艺术表现力。
溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引《唐书－舆服志》记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。
…[2]。东昏侯又下令左右作逐鹿帽，帽形甚为窄狭。乌纱高屋帽在隋代时，被当作是官服的一种。《通典》记载说：“ 隋文帝开皇初，尝著乌纱帽，自朝贵已下至于冗吏，通著入朝。”后隋代帝王贵臣，多服黄文绫袍、乌纱帽、九环带、乌皮大合靴[3][4]。在唐代，天子百官、庶民百姓，不论贵贱均可以戴服[5]。不少唐代文人都曾在其诗句中提及乌纱帽。如柳宗元有诗句：“春衫裁白纻，朝帽挂乌纱。”[6]白居易在其《初冬早起寄梦得》一诗中也有“起戴乌纱帽，行披白布裘。”的句子。乌纱帽在唐代与“白接鬵”一样，是一种日常便帽。宋元时代高屋乌纱帽仍是士庶常服，由于白纱高屋帽在隋唐之后已消失…
乌纱高屋帽在隋代时，被当作是官服的一种。《通典》记载说：隋文帝开皇初，尝著乌纱帽，自朝贵已下至于冗吏，通著入朝。隋代帝王贵臣，多服黄文绫袍、乌纱帽、九环带、乌皮大合靴。[3][4]唐代，不论贵贱，天子百官、庶民百姓均可以戴服它。[5]乌帽在唐代是一种日常便帽，不少唐代文人都曾在其诗句中提及乌帽。如柳宗元有诗句： “春衫裁白纻，朝帽挂乌纱。”[6]李白曾有《答友人赠乌纱帽》诗： “领得乌纱帽，全胜白接鬵。”白居易在其《初冬早起寄梦得》中也有“起戴乌帽，行披白布裘”的句子。
由于南朝时白纱帽为皇室专用之首服，因此戴上白纱帽意味着登上帝位，犹如后世的黄袍加身，明朝于慎行《榖山笔尘》就记载刘宋废帝刘子业被弑，诸王到秘书省见湘东王刘彧，由于事出突然，刘彧赤脚走到西堂，头戴乌帽。建安王刘休仁就把白纱帽戴在刘彧
太皇太后、皇太后入庙服，绀上皂下，蚕，青上缥下，皆深衣制，隐领袖缘以绦。翦氂蔮，簪珥。珥，耳璫垂珠也。簪以玳瑁为掷，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其掷有等级焉。
1575 年，伊丽莎白一世的裁缝沃尔特·菲首次为她制作了一件饰有银色蕾丝的黄缎紧身上衣。伊丽莎白时代的作家菲利普·斯塔布斯 (Philip Stubbes) 批评了这种时尚，认为紧身上衣是“一种只适合男性的服装”。1580 年代，一种不同的女性上衣开始流行，最初被称为“一双方形的身体”，根据领口的样式，这种上衣后来被称为紧身上衣，尽管这种衣服前面没有纽扣。[ 10 ]
针织丝绸夹克在 17 世纪早期非常流行，作为非正式服装穿着，被称为“背心”。我们的藏品包括一件当时针织丝绸夹克的精美样品。它由纯丝线手工编织而成，丝绸部分包裹在银线中，颜色为蓝色和黄色形成鲜明对比。后片和两个前片在缝合前先平针织成，抽象的花卉图案模仿了编织丝绸纺织品的外观。有人认为，通常用于制作此类夹克的针织面板是从意大利进口并由客户组装的。这件夹克做工精细，袖子衬有丝绸，纽扣孔为银线。
褙子若作为内里穿着，与大袖礼服相搭。外披大袖，内则衬褙子，这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿，属正式礼服。福建南宋黄昇墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层，而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内，自褙子以下则为襦袄类服装，这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用单衣，秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄，作保暖之用。
…宫。在彼舘后园。久已颓毁。敬立却廻验之。废舘更无物。唯墙后有古殡宫。东厂前有搭鞍木马，西侧中有高脚木马，门前废堠子二，殡宫前有冥器数人。渐觉喉中有生食气，须臾。吐昨夜所食，皆作圬烂气。如黄衣麴尘之色。斯乃榇中送亡人之食也。童仆皆大吐，三日方复旧。出《博异记》
…6 ]佐圣夫人，授予叶黑丽夫人佑圣夫人，赐给顺治皇帝的乳母满都里之妻利吉雅氏。[ 7 ]宝圣夫人，孝庄皇太后亲自赐给土克珊氏妻子、康熙皇帝的乳母古瓦尔吉娅夫人。[ 8 ]奉圣夫人，封给正黄旗轻车都督萨克达·巴沙里的妻子、顺治皇帝和儿子的乳母布里夫人[ 9 ]。[ 10 ]这个头衔相当于公爵夫人。[ 11 ]顺善夫人，封雍正皇帝的侍女王夫人。恭勤夫人，封给雍正皇帝另一位乳母谢氏安勤夫人，授予雍正皇帝第三乳母刘氏[ 12 ]温淑夫人，赐予乾隆皇帝的侍女董氏。[ 13 ]
清朝皇族使用满族服饰，女性礼服首服虽饰以凤凰，但主要礼制称其为朝冠，不过宫廷黄签则有亦以凤冠称之的案例，清中期偶有部分民人汉族出身的嫔妃会于庆典配戴传统汉式凤冠，如北京故宫博物院所藏乾隆年间姚文瀚绘《崇庆皇太后八旬万寿图》，图中可见汉族嫔妃配戴金凤冠。
2013年宋式翟衣首次根据南薰殿旧藏《历代帝后像》中的宋仁宗皇后像的图片资料由非物质文化遗产宋锦技艺国家级传承人钱小萍复原成功。钱小萍巧妙地应用了宋锦的结构和复杂的传统技艺，在全真丝藏青地上织出金、红、黄、蓝、白五彩翟鸟纹。镶边用苏绣传统针法绣出22条龙纹，再按宋皇后服的形制手工缝制而成。现藏于杭州万事利丝绸文化博物馆。[21]2012年明朝万历孝端皇后的六龙三凤冠由国家级非物质文化遗产“花丝镶嵌技艺”传承人白静宜严格按照古代的工艺复原成功。[22]白静宜“再造”的这件凤冠于2012年入选“北京工艺美术珍品”，目前存放在昭仪翠屋的花丝镶嵌博物馆中。
…羊也，性知人。有罪。皋陶治狱，其罪疑 者，令羊触之。rnrn《尔雅翼》-廌rn「廌，似山羊，一角，一名神羊，一名解，东北荒中兽也。见 人斗则触不直者，闻人论则咋不正者。」古者神人以 廌遗黄帝，帝曰：「何食何处？」曰：「食荐。」「夏宿水泽，冬宿松 柏。」荐，泽草之名。司马彪曰：「美草也。」崔曰：「甘草也。」王苍 云：「六畜所食曰荐。」《庄子》亦云：「麋鹿食荐。」故荐从草从 「廌」也。 《荆楚岁时记》称，「屈原以夏至赴湘流，百姓竞以」 食祭之，常苦为蛟龙所窃，以五色丝合楝叶缚之，又 以为獬廌。食楝，将以言其志，然则所食又不止荐耳。 说者以为人君刑罚得中，则生…
金约是朝冠的 “基座”—— 后妃在重大礼仪场合穿戴朝服时，需先以金约束紧发髻，固定发型，再在金约之上加戴朝冠，既保证朝冠佩戴稳固，又通过金约本身的纹饰（如镂金云纹数量）和垂珠（行数、“就” 数）差异，提前彰显身份等级，与朝冠、朝珠等共同构成一套完整的礼仪符号系统。rnrn rn金约的结构细节rnrn 金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是
…也。曰粗，丝麻韦草，皆同名粗。粗，措也，言所以安措足也。rnrn《说文》曰：履，足所依也。靸，小儿履也。鞮，革履也。rnrn《广雅》曰：履紟谓之棋。rnrn《世本》曰：于则作履扉。于则，黄帝臣。草曰扉，麻曰履也。rnrn《方言》曰：丝作之，麻作之，不借组者谓之履。屦，朝鲜洌水之上谓之邛角，南方江沔之间总谓之粗，梁益谓之屣，或谓之紊。下几反，一音尽。履，其通语也。徐土邳圻之间今下邳。沂音沂。谓之叩角。纟两纟爽，上两下爽。关之东西或谓之纟两，或谓之纟爽，其通语也。rnrn《史记》曰：张良尝游于下邳圮上，有一老父至良所，堕其履圮下，顾谓良曰：“孺子，下取之。”…
…签胡之制，遂作冠冕缨蕤，以为首饰。凡十二章。故《易》曰：“庖牺氏之王天下也，仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾巛。乾巛有文，故上衣玄，下裳黄。日月星辰，山龙华虫，作缋宗彝，藻火粉米，黼黻絺绣，以五采章施于五色作服。天子备章，公自山以下，侯伯自华虫以下，子男自藻火以下，卿大夫自粉米以下。至周而变之，以三辰为旗旗。王祭上帝，则大裘而冕；公侯卿大夫之服用九章以下。秦以战国即天子位，灭去礼学，郊祀之服皆以袀玄。汉承秦故。至世祖践祚，都于土中，始修三雍，正兆…
…ze="full" columns="2" ids="50786,50787"]rnrnrnrn《金史·仪卫志下》:“牵带官五十人，首领紫罗袄、素幞头.....余人紫罗四揆绣芙蓉袄、两侧黄”绢义稠，并用金镀银束带，幞头同。”rn《明史·舆服志二》皇后常服:“四揆袄子，深青、金绣团龙文。”注:“即褙子。rn
…皇帝的御用束带，它是定陵考古中极具价值的文物珍品。rnrn[gallery size="full" ids="50530,50529,50528"]rnrn在材质与制作上，大碌带采用双层黄色素缎作为外层，内夹一层皮革制成，既保证了束带的挺括度，又兼具一定的柔软性。黄色作为明代皇家专属色彩，彰显了其御用器物的尊贵身份；带身装饰有细致的描金工艺，中间描金三道，两侧各描金一道，简洁的线条勾勒出庄重典雅的格调，与后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。rnrn大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件…
…女子，身着华美的衣裳，装扮着精致的妆容。”注：“祛服（qū fú）” 指华贵合体的衣服，与 “靓妆” 搭配，凸显整体仪容之美。rn 梁・江洪《咏歌姬》：“宝间珠花，分明靓妆点；薄鬓约微黄，轻红澹铅脸。”现代汉语翻译：“珠宝与珠花相间点缀，清晰展现出精致妆容的亮点；轻薄的鬓发染着淡淡的黄色，脸颊上敷着一层淡雅的粉红脂粉。”注：细节描写 “靓妆” 的具体样式，包括首饰搭配、鬓发修饰与面部妆色。rn 唐・吴融《还俗尼》诗：“柳眉梅额俏妆新，笑脱袈裟得旧身。”现代汉语翻译：“（还俗的尼姑）画着柳叶眉、点缀着梅花状额饰，妆容清新艳丽；笑着脱下袈裟，重拾往日女子…
…曰：沉瑀为余姚令。瑀初至，富吏皆鲜衣美服，自彰别。瑀怒曰：「汝等下县吏，何得自拟贵人？」悉使着芒屩粗布，侍立终日。rn 汝阴男子姓许，少孤。为人白皙，有姿调，好鲜衣良马，游骋无度。常牵黄犬，逐兽荒涧中，倦息大树下。rn
… “文”（布帛单位）、成 “圭”（礼器 / 服饰原料单位）的完整流程。nnnnnnn二、正史（官修史书，记载严谨）nnnnn张廷玉等《明史・志第四十二・舆服二》nn核心记载：“大绶，六采黄、白、赤、玄、缥、绿织成，纯玄质五百首。凡合单纺为一系，四系为一扶，五扶为一首”。nnnn说明：《明史・舆服志》专记明代冠服制度，此处针对 “大绶”（官员礼服配饰）的制作规格，明确 “单纺为一系，四系为一扶”，与题干 “单一系”“四丝为一扶” 表述高度契合，仅 “丝” 作 “系”（因 “系” 可指单根丝线束），本质为同一计量逻辑，且补充了 “五百首” 的具体用量，体现制…